Содержание
- 1 Установка входной двери своими руками — инструкция!
- 2 Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками
- 2.1 Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
- 2.2 Виды дверных коробок межкомнатных дверей
- 2.3 Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
- 2.4 Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:
- 2.5 Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери
- 2.6 Шаг 3. Сборка дверной коробки
- 2.7 Шаг 4. Установка коробки в проем
- 2.8 Шаг 5. Установка двери на петли
- 2.9 Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной
- 2.10 Шаг 7. Отделка дверных проемов
- 3 Порядок установки входной двери своими руками
- 3.1 С чего начать?
- 3.2 Последовательность установки новой металлической двери
- 3.3 Снятие старого дверного блока
- 3.4 Подготовка дверного проема до монтажа
- 3.5 Особенности установки и крепления
- 3.6 Правила установки полотна двери и замка
- 3.7 Завершающий этап установки металлических входных дверей
- 3.8 Заключение
Оглавление
Установка входной двери своими руками — инструкция!
Надежность входных дверей зависит не только от качества самой конструкции, но и от соблюдения технологии при установке.
Чтобы выполнить монтаж грамотно и не допустить серьезных ошибок, следует заранее изучить инструкцию, внимательно ознакомиться с каждым этапом работы.
При таком подходе установка входной двери своими руками не вызовет затруднений, а конечный результат будет радовать не один год.
Порядок работ при установке
Замена дверной коробки или монтаж дверей в новостройке включает несколько этапов:
- выполнение замеров;
- подготовку проема;
- монтаж дверной конструкции;
- заделку щелей;
- финишную отделку.
Каждый процесс следует выполнять максимально качественно, без спешки, используя надежные и проверенные материалы. Крепление дверной коробки производится различными способами, поэтому перед монтажом необходимо выбрать самый оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.
Следует знать, что гарантия производителя не выдается в случае самостоятельной установки двери, поэтому если в процессе монтажа появятся повреждения, ремонтировать придется за свой счет.
Чтобы избежать покупки некачественного товара, нужно еще в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно проверить дверное полотно и раму, а затем снова приклеить полиэтилен скотчем. Окончательно снимать пленку можно только после завершения монтажа и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.
Также следует заранее приготовить все необходимое для работы:
- перфоратор;
- молоток;
- строительный уровень;
- угловая шлифмашина;
- рулетка;
- деревянные или пластиковые клинья;
- раствор цемента;
- стальные пруты сечением 10 мм или анкерные болты.Необходимые в работе инструменты
Замеры и подготовка проема
Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения.
Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом.
Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.
Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей
Шаг 1. Демонтаж лутки
В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах. Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.
Шаг 2. Очистка проема
По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.
Очистка проема
Шаг 3. Заделка трещин и пустот
Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку.
Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.
Монтаж входных дверей
При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.
Шаг 1. Монтаж коробки
Дверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.
Проверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.
Стрелки указывают места установки парных клиньев
Чтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.
Шаг 2. Крепление конструкции
Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.
1 вариант: фиксация анкерами за проушины.
Бурение отверстий под анкеры
Фиксация анкерами за проушины
Этот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами.
Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй.
2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.
3 вариант: фиксация металлическими захватами. Этот способ применяют при монтаже металлических дверей в зданиях с монолитными стенами; основное удобство в том, что не нужно бурить или сверлить отверстия. Дверную коробку с наружной стороны удерживает специальная окантовка, а изнутри — металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки.
Первой закрепляется та сторона, на которой расположены петли; крепить необходимо с верхней точки до нижней. Закрутив первый болт, следует проверить положение коробки уровнем, чтобы избежать перекоса. Точно так же контролируют вертикаль после второго и третьего болта. Когда эта сторона зафиксирована, навешивают полотно двери и проверяют натяжение коробки.
Если дверь легко открывается, деформации и зазоры отсутствуют, можно крепить вторую сторону. Полотно снова снимают и фиксируют болтами вертикальную стойку лутки, а также порог и притолоку, не забывая контролировать уровнем положение рамы. Опять вешают полотно, проверяют легкость хода и натяжение. Если натяжение слишком сильное, следует немного ослабить крепежи.
Шаг 3. Завершение монтажа
Еще раз снимают полотно, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкерных болтов закрывают специальными заглушками, подходящими по цвету дверному полотну. Поверхность коробки заклеивают малярным скотчем, затем пеной задувают технологические зазоры и отступы.
Очень часто вместо пены используют цементный раствор с примесью алебастра – это увеличивает надежность конструкции в разы. Раствор замешивают до рыхлого состояния и плотно забивают промежуток между стеной и рамой по всему периметру.
Далее смазывают петли, крепят на дверь фурнитуру, по периметру приклеивают уплотнительную ленту.
После застывания раствора проем шпаклюют и штукатурят, снимают с коробки скотч, навешивают полотно. Тщательно проверяют работу замков, ручек, легкость хода. Чтобы дверной проем выглядел аккуратно, с внешней стороны необходимо установить наличники.
На деревянную лутку их прикручивают саморезами, утопив шляпки в дерево и замазав шпаклевкой. Если конструкция металлическая, наличники крепятся болтами либо заклепками. Изнутри проема делают откосы, придающие дверям декоративный и эстетичный вид.
Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность
Источник: //stroyday.ru/remont-kvartiry/okna-i-dveri/ustanovka-vxodnoj-dveri-svoimi-rukami.html
Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками
Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.
1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией.
К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа.
Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.
2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.
3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства.
Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции.
Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна.
Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью.
Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних.
Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации.
Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид.
Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.
Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:
- пила;
- дрель электрическая (что лучше дрель или перфоратор?);
- сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
- буры 4 мм и 6 мм по бетону;
- шуруповерт;
- рулетка;
- ручка;
- уровень строительный;
- шурупы по дереву;
- дюбели быстрого монтажа;
- пена монтажная.
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери
На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.
Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.
Шаг 3. Сборка дверной коробки
На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длинна обычно идет с запасом 5 см.
Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.
Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.
Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.
Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.
Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.
Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.
Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.
Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.
Шаг 4. Установка коробки в проем
Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.
Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.
Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.
Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм.
Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.
В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза.
Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев.
Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.
По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.
Шаг 5. Установка двери на петли
Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли
Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.
Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.
Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной
Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.
Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.
Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.
Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид.
Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.
Шаг 7. Отделка дверных проемов
После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.
Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант.
Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят.
Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.
Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона.
Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.
Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.
Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.
Источник: //kvartirnyj-remont.com/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami.html
Порядок установки входной двери своими руками
Некоторые люди считают, что качественная установка входной двери своими руками невозможна и что обязательно должны быть привлечены профессионалы. Безусловно, идеальным вариантом станет привлечение специалистов, но не у всех есть для этого материальная возможность.
Решили установить входные металлические двери своими руками? Надеемся, что наш материал будет вам весьма полезен.
С чего начать?
В первую очередь нужно позаботиться об инструментах и материалах для установки, вам потребуется:
- Молоток;
- Крестообразные отвертки;
- Монтажная пена;
- Строительные уровни различной длины: 1,5 метра и чуть больше дверной коробки;
- Перфоратор либо дрель со специальным отбойником;
- Сверла со специальной победитовой напайкой. Размер рабочей поверхности бура должен составлять 20 см.
Внимание! Подбор диаметра бура осуществляется по толщине анкеров, входящих в комплектацию двери. При их отсутствии, приобретайте сразу 5-6 штук отдельно. Не забывайте о том, что толщина крепежа для максимальной прочности металлической двери должна составлять 12 мм.
Процедура предполагает не только применение строительного инструмента. Для герметизации двери во время фиксации нужен флакон полиуретановой пены с незначительной способностью к расширению. Нужны и клинья из крепкой древесины, чтобы предварительно зафиксировать в проеме дверной каркас.
Последовательность установки новой металлической двери
Классическая установка входных металлических дверей предполагает определенный порядок действий, рекомендуется предварительно изучить советующие видео-уроки, где можно посмотреть все нюансы данной работы. Этот процесс предполагает определенную последовательность действий:
- На начальной стадии осуществляется съем старого дверного блока;
- Далее осуществляется подготовка дверного блока к монтажу новой коробки;
- Выполняется предварительная «примерка» нового блока, при получении желаемого результата, выполняется прочная фиксация новой двери в коробке;
- Выполняется фиксация новой дверной коробки;
- Навешивается новое полотно двери, врезается замок;
- Осуществляется изоляция готовой конструкции монтажной пеной.
Остановимся подробнее на каждом из пунктов.
Снятие старого дверного блока
Существует два метода демонтажа старого блока, в зависимости от того, из какого материала он выполнен.
При снятии старой металлической двери с петель снимают само дверное полотно. Далее вытаскивают анкера, на которых была закреплена коробка. Затем удаляют из проема старую металлическую коробку.
При демонтаже дверного каркаса из натуральной древесины, в первую очередь с петель снимают само полотно двери, потом выкручивают саморезы из бруса коробки. При установке полотна двери на гвозди потребуется болгарка. Ею аккуратно срезаются гвозди и только потом вытаскивается коробка.
Подготовка дверного проема до монтажа
Установка входной металлической двери своими руками доступна и новичкам, если следовать инструкции, представленной в видео в нашей статье.
Подобная процедура предполагает первоначальную тщательную подготовку проема для установки новой двери. При замене блока на аналогичный по размерам, можно ограничиться обычным выравниванием проемной поверхности, не изменяя размеров.
Чтобы правильно подогнать новый каркас под размер имеющегося проема, нужно знать некоторые нюансы.
Монтирование металлических дверей осуществляется в проем, у которого ширина примерно на 4 см превышает размер самого дверного блока по наружной части. Для сужения дверного проема используют штукатурную смесь. Для его расширения нужна болгарка с алмазным диском (по бетону). Проем необходимо очистить от саморезов, старых гвоздей, остатков монтажной пены.
Особенности установки и крепления
После того, как будет убран старый дверной блок и подготовлен проем, можно переходить к установке новой двери. Если вы хотите получить качественный результат собственной работы, не забывайте на протяжении всего монтажа пользоваться строительным уровнем. Для выставления вертикали нужен длинный уровень, для горизонтали – короткий.
Вначале новое полотно убирают с дверных петель, дверную коробку вставляют в подготовленный заранее проем. На данной стадии важно установить горизонтальный уровень, только потом клиньями зафиксировать коробку.
Вбивать клинья нужно с внутренней части двери, вооружившись деревянным молотком. Далее заново проверяется уровень, рисуется карандашом разметка под анкерные крепежи. Коробку оставляем в дверном проеме, сверлим под крепежные анкера специальные отверстия.
Глубина отверстия варьируется в диапазоне 120-150 миллиметров.
Вставку коробки начинают со стороны, на которой установлены дверные петли. В первую очередь забивают анкер сверху. До его углубления нужно сделать несколько витков гайки на закручивание.
Дверь фиксируется не меньше, чем на три анкерных болта с каждой стороны: снизу, сверху, по центру. Производитель качественных металлических дверях изначально делает специальные отверстия для установки анкеров.
Если изготовитель дверей не позаботился о подобных отверстиях, придется высверливать их самостоятельно.
После того, как первый крепеж будет надежно затянут торцевым ключом с нужной головкой к монтируемой конструкции опять прикладывают строительный уровень. При необходимости выполняется корректировка и выравнивание.
Далее, внизу вертикальной дверной коробки делают отверстие, в него забивают болт. Средний крепеж выполняется в последнюю очередь.
Как только петельная часть дверной коробки будет надежно зафиксирована, аналогичные действия выполняют с притворной частью.
Подгонку и выравнивание дверной коробки лучше всего выполнять с помощником. В таком случае вы упростите свою задачу, и получите желаемый результат.
Правила установки полотна двери и замка
Как только сама дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме, можно переходить к навешиванию на петли полотна. Важно проверить отсутствие у двери люфта.
Кроме того, проверяйте, чтобы входные металлические двери, закрепленные к коробке, идеально прилегали по периметру дверного блока. Воспользуйтесь для этого слоем утеплителя.
Любые неровности можно устранять путем регулировки на анкерных болтах гаек, либо путем подгонки отверткой регулируемых дверных петель.
Важным моментом при установке металлической двери считают подгонку элементов замка. Для начала, с помощью крестообразной отвертки выполняют подтягивание всех крепежных винтов корпуса замка, накладок, секрета.
В процессе транспортировки двери, замковые элементы могут ослабнуть, поэтому их подгонка – необходимое действие.
Затем закрывают дверь, проворачивают несколько раз механизмом секрета в разные стороны (закрывают и открывают замок).
При нормальной работе запорного механизма все действия выполняются без дополнительных усилий, легко и естественно.
При установке входных дверей своими руками часто возникают проблемы с замковым механизмом: ригели касаются края дверного проема, а потому невозможно закрыть замок. Не советуем расстраиваться по этому поводу. Вооружившись обычным топором, молотком, напильником, можно расширить до нужных размеров отверстие.
Завершающий этап установки металлических входных дверей
На последнем этапе осуществляется качественная изоляция и декоративная отделка дверных откосов. На данном этапе нужно качественно залить монтажной пеной все отверстия, чтобы не допускать утечки тепла из помещения.
Не забывайте, что пеноуретановая пена способна увеличиваться в размерах в 2 раза! Не наносите ее в избыточном количестве, после застывания придется ее срезать. Флакона пены достаточно для установки нового металлического блока. Спустя 24 часа после использования пены все избытки нужно срезать, вооружившись острым ножом.
До того как удалять избытки пены, в промежутки вкладывается материал для шумоизоляции. Все работы, связанные с установкой нового дверного полотна, нужно проводить аккуратно, с максимальной точностью.
Вес стальной массивной конструкции внушителен, поэтому ошибки в установке приведут к деформации полотна, проблемам с открыванием (закрыванием) запирающего устройства.
Заключение
Дверь нужна для того, чтобы в дом не могли проникнуть «незваные гости». К сожалению, далеко не все металлические двери успешно справляются с подобной задачей.
Некачественные китайские двери имеют минимальную толщину (не больше 0,6 мм), в результате чего такая дверь вряд ли станет гарантией безопасности вашего жилища. Не советуем экономить, это чревато тем, что в ваш дом легко проникнут воры.
Для того, чтобы дверь входная металлическая дверь, установленная в квартире своими руками, стала защитой и украшением вашего жилища, четко следуйте всем инструкциям и рекомендациям профессионалов, не нарушайте порядок и технологию монтажа.
Источник: //o-dveryah.ru/vhodnye/ustanovka-svoimi-rukam/