Содержание
- 1 Калитка из металлопрофиля
- 2 Калитка из профнастила своими руками: пошаговая инструкция
- 3 Калитка своими руками: деревянная, металлическая
- 3.1 Устройство
- 3.2 С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…
- 3.3 Размеры и материалы
- 3.4 Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями
- 3.5 Варим раму
- 3.6 Ставим петли
- 3.7 Деревянная калитка для дачи
- 3.8 Простая садовая калитка
- 3.9 Как сделать калитку из досок: правильная конструкция
- 3.10 Фото красивых калиток
- 4 Как сделать ворота из металлопрофиля своими руками — пошаговая инструкция!
Оглавление
Калитка из металлопрофиля
Все чаще дачники и владельцы загородных участков отдают предпочтение калиткам из профиля. Они отличаются формами и размерами, однако технология сборки и монтажа обычно во многом схожа.
Основные преимущества металлического профиля: практичность, высокая прочность, доступность, презентабельность и долговечность.
Разобраться, как выполняется калитка из металлопрофиля своими руками, можно при помощи простой инструкции.
Преимущества материала
Ворота и калитки часто выполняют из профлиста. Это объясняется множеством преимуществ материала:
- Листы обладают достаточной легкостью. По этой причине нет необходимости укладывать под калитку ленточный фундамент. Опоры можно забетонировать в котлованах.
- Выполнить монтаж калитки из металлопрофиля сможет каждый, кто умеет работать со строительным инвентарем.
- Материал отличается невысокой ценой. По этой причине он считается конкурентом рабицы и дерева.
- Долговечность и прочность. Срок службы листов из профнастила достигает 20 лет.
Еще недавно заборы, выполненные из металлопрофиля, были достаточно непривлекательны. Однако сегодня строительный рынок наполняется изделиями с имитацией различных натуральных материалов.
Схема и размеры
Каких-либо ограничений в области габаритов калиток из металлопрофиля попросту нет. Каждый может выполнить ворота в соответствии со своими предпочтениями. Однако при разработке схемы калитки стоит обратить внимание на такие советы:
- Ее высота не должна быть более 2 метров. Однако если забор окажется выше ворот, это негативно отразится на внешнем виде участка. Чтобы калитка оказалась практичной и легкой, над проемом стоит оборудовать дополнительные перекладины. На их и крепится металлическая вставка, компенсирующая недостаток высоты калитки.
- Оптимальная ширина – 1 метр. При ее увеличении петли будут быстрее изнашиваться. Также при таких параметрах проема на участок легко можно будет заносить крупногабаритные предметы.
При необходимости выполнить калитку больших размеров рама дополнительно укрепляется и устанавливается на специальные петли.
Место входа также тщательно продумывается. Лучше, чтобы оно отвечало нескольким важным требованиям. К примеру, калитку следует расположить ближе к дому. Она не должна находиться в месте со сложным рельефом. Если участок посещается довольно часто, а к дому надо подходить с разных сторон, целесообразно подумать о нескольких калитках.
После определения с местом установки необходимо разметить территорию. Сперва нужно обозначить точки опор калитки, под которыми будут вырыты котлованы для столбов. Расстояние между ними не должно превышать 2,5 метров. Это позволит не допустить эффекта парусности и деформирования калитки из листов металлопрофиля во время сильного ветра.
Подготовка
Как сделать калитку из металлопрофиля? Для начала следует основательно подготовиться. Проведение подготовительных работ включает очистку территории, сбор инструментов и материалов.
Грунт под будущей конструкцией следует выровнять. В противном случае калитка будет открываться проблематично.
По этой причине устранение рытвин и возвышенностей на данном участке представляет собой важную задачу.
Инструменты следует подготовить таким образом, чтобы создать максимально удобные условия для работы. Лучше сразу собрать весь инвентарь, чем потом искать недостающий инструмент. Схему калитки из металлопрофиля своими руками начертить достаточно просто. Главное – соблюдать точность расчетов.
Этапы работ
Чтобы соорудить основу калитки, понадобится сделать каркас. Этапы работ:
- для выполнения каркаса понадобится плоская поверхность;берем металлопрофиль и режем на нужные отрезки;
- свариваем детали друг с другом;
- устанавливаем распорки, необходимые для придания жесткости каркасу;
- зачищаеми обезжириваем швы;
- наносим на каркас краску.
Для установки готовой конструкции необходимо использовать завесы, которые не позволят калитке провиснуть. Их оснащают подшипниками, благодаря которым обеспечивается максимальная плавность открывания и закрывания.
Крепление металлопрофиля
На этом этапе важно следить за собственной безопасностью. Лучше выполнять все работы в перчатках – края металлопрофиля достаточно острые, можно получить травму. Алгоритм действий следующий:
- вырезать листы металлопрофиля необходимого размера;
- зачистить заусенцы;
- приложить на каркас листы внахлест;
- просверлить отверстия и закрепить листы саморезами.
Саморезы представляют собой оптимальный вариант крепежа. Это объясняется тем, что заклепки использовать нецелесообразно – они могут расшататься.
Окантовать калитку можно при помощи П-образного профиля. Установка начинается с верхней части металлопрофиля – это исключит возможность попадания влаги внутрь при выполнении двусторонней обшивки.
Установка столбов
Монтаж столбов для калитки представляет собой один из самых сложных этапов работы. Выполнить его будет достаточно просто, однако времени уйдет немало. Особенно это касается установки кирпичных столбов.
//www.youtube.com/watch?v=z0guMftrWEw
Один из более простых вариантов – монтаж калитки на трубы. Однако более практичный вариант – столбы из кирпича или камня. Такие опоры более надежны, менее подвержены перемещениям грунта. Также выглядят подобные столбы достаточно привлекательно.
Металлические столбы
Монтаж металлических опор достаточно прост. Для столбов можно выбрать трубы 80х80 мм.Толщина их стенок не должна быть меньше 3-4 мм. Ямы стоит выкопать глубиной от 70 до 120 см. Это зависит от типа почвы:
- каменистая – 70 см;
- глинистая – 120 см.
После рытья котлована в него необходимо засыпать песок и щебень. Затем в яму устанавливают трубы, проверяют вертикальность их расположения. В котлованы помещают столбы и заливают их бетонной смесью. Вешать калитку на такие опоры можно спустя неделю. За это время бетон станет достаточно крепким. Чтобы вопоры не заливалась вода, их оборудуют концевыми заглушками.
Столбы из кирпича
Подобные опоры для калитки часто выполняют в полтора кирпича. В результате они получаются размером 39х39 см. Фундамент для таких столбов должен обладать габаритами 50х50 см.
Выполнить опоры из кирпича своими руками без особой подготовки непросто. По этой причине такой вариант выбирают достаточно редко. Однако выглядят кирпичные столбы очень привлекательно.
Это подтверждает следующее фото.
Одним из минусов такой опоры является недостаточная прочность на изгиб. Для ее усиления в яму помещают металлические трубы. Перед началом работ к ним приваривают металлические закладные. Последние необходимо вывести за кладку.
Установка калитки
Сначала на опорах отмечают места крепления калитки. Для этой цели раму стоит установить вертикально, а под нее положить брусок. Между землей и нижним краем полотна калитки следует сделать зазор 10 см. Это необходимо для легкости открытия и закрытия конструкции зимой.
Сварочным аппаратом крепят петли. После того, как они будут проверены, их заваривают сплошным швом. При правильной установке калитки рама не будет самопроизвольно открываться. После выполненных действий вырезают листы металлопрофиля и крепят к раме. Замок врезают уже в готовую калитку.
Монтаж замка
Выбор замка зависит от стороны, в которую будет открываться калитка. При открывании наружу следует приобрести врезное устройство. В случае открывания калитки внутрь участка замок может быть как врезным, так и накладным. Устанавливать ручку и запорное устройство следует не выше 90 см. Также существует ряд других особенностей установки калитки:
- при помощи болгарки выполняют прорези;
- полотно размечается на полосы;
- напильником отверстие в калитке приводят в нужную форму;
- при помощи борфореза выпиливают круглые отверстия;
- сверлят точки крепления винтов, монтируют запорный механизм.
Для врезания ответной части замка для калитки в столб проводят ряд несложных экспериментов с закрыванием и открыванием конструкции.
Источник: //bouw.ru/article/kalitka-iz-metalloprofilya
Калитка из профнастила своими руками: пошаговая инструкция
Владельцу дачного участка или частного дома иногда приходится немало поломать голову в поисках подходящего материала и конструкции для калитки. Между тем, решение может быть неожиданно простым и доступным. Мы предлагаем несложный вариант калитки из профнастила, изготовление которой будет по силам даже начинающему домашнему мастеру.
Варианты калиток из профнастила
Калитки из профнастила, независимо от формы и конструкции, выглядят ярко и привлекательно, поэтому всегда пользовались большой популярностью.
Проявив немного фантазии, можно придумать оригинальный и выразительный вариант, который станет визитной карточкой своего автора и владельца. Опытный мастер, набивший руку в ремонтных или строительных работах, может «замахнуться» на калитку в виде арки.
Такая калитка для забора из профнастила отличается сложностью изготовления, но зато очень стильно и эффектно смотрится. Начинающему умельцу можно посоветовать простую конструкцию прямоугольной формы. Такой совет подойдет и для изготовления ворот.
Зная как сделать ворота из профнастила, можно изготовить их самостоятельно. Также вы можете прочитать «Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция».
Материалы и инструменты
Перед началом работы следует подготовить следующее:
- Прямоугольная труба сечением 60х40 мм
- Профнастил
- Кровельные саморезы с резиновой шайбой (цвет соответствует цвету профилированного листа)
- Петли
- Накладной или врезной замок
- Строительный уровень
- Рулетка
- Дрель
- Шуруповерт
- Угловая шлифмашинка (болгарка)
- Ножовка или ножницы по металлу
- Аппарат электросварочный
- Лопата
- Бетонный раствор
- Гравий
Размеры калитки
Ширина калитки из профнастила не должна превышать 1 м, иначе конструкция получится чересчур громоздкой и тяжелой. Опорный столб и петли также придется делать очень мощными.
Рекомендуемая высота для калитки из профнастила – до 2 м. В этом случае рама калитки будет состоять из двух отдельных столбов.
Калитки с большей, чем 2 м, высотой имеют большой вес, поэтому рамы для них усиливают верхней перемычкой, разгружающей опорный столб.
Как сделать калитку из профнастила: порядок монтажа
Установка столбов
Материал столбов рамы для калитки выбирается в зависимости от типа забора. Если он сделан из дерева или металлических щитов, стойки для калитки делают из трубы. В кирпичном или каменном заборе – из кирпича или бетона.
В независимости от типа стоек их следует устанавливать на бетонный фундамент. Его глубина должна соответствовать глубине промерзания, характерной для данного региона.
На дне подготовленного под фундамент углубления делают подушку из утрамбованного щебня.
Перед заливкой бетона вдоль стен ямы укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку: бетон хорошо впитывает влагу, поэтому ему нужна надежная гидроизоляция.
Если рама калитки будет изготавливаться из металлических труб, их следует замонолитить в фундамент, тщательно проверяя вертикальность установки с помощью строительного уровня. Даже незначительный перекос очень скоро приведет к заклиниванию калитки, причем со временем этот эффект будет только усиливаться.
Изготовление каркаса калитки
Материалом для каркаса калитки служит прямоугольная стальная труба сечением 60х40 мм. Прежде всего, с нее нужно удалить грязь и ржавчину, используя для этой цели металлическую щетку. Выполнить эту операцию быстрее и легче можно с помощью болгарки и специального круга-щетки.
Когда металл очищен, приступают к изготовлению деталей. Торцы вертикальных, а также верхнего и нижнего поперечных элементов подрезают под углом 45 градусов.
Торцы среднего поперечного элемента делают перпендикулярными оси детали. Подготовленные детали соединяют в единую конструкцию с помощью электросварки.
Для того, чтобы избежать перекосов вследствие неравномерного нагрева, все соединения сначала прихватывают короткими швами длиной в 2 – 3 см.
При увеличенных габаритах калитки все соединения ужесточают косынками – деталями в форме прямоугольного треугольника, катеты которого привариваются к смежным деталям.
К готовому каркасу приваривают навесы петель, ручку для открывания и пластину для установки замка.
После завершения всех сварочных работ всю конструкцию очищают от окалины и покрывают антикоррозионным составом. Затем каркас грунтуют и окрашивают.
Обшивка каркаса профнастилом
Для раскроя профилированного листа следует применять ножовку или ножницы по металлу. Использование болгарки с абразивным кругом приведет к выгоранию защитного покрытия и последующему развитию коррозии.
Саморезы следует ввинчивать в гребень каждой волны, при этом закручивать их нужно без большого усилия, чтобы резиновая прокладка была лишь слегка прижата. Если она будет сильно деформирована головкой самореза, то быстро потеряет эластичность и растрескается.
Замок на калитку из профнастила
Замок на калитку из профнастила следует устанавливать на расстоянии 90 см от уровня земли или дорожки. Рассмотрим два варианта установки:
- Накладной замок. Замок располагают с внутренней стороны калитки так, чтобы одно из его крепежных отверстий приходилось на средний поперечный элемент каркаса, а сердцевина оказалась над или под ним. Отверстия в профилированном листе под сердцевину выполняют методом высверливания по контуру, а затем дорабатывают шарошкой. Для закрепления замка в среднем ригеле каркаса и приваренной к нему пластине с помощью сверла и метчика выполняют резьбовое отверстие под винт
- Врезной замок. В прямоугольную трубу каркаса можно установить специальный малогабаритный врезной замок. Его установка выполняется очень просто: достаточно выбрать паз в стенке трубы в боковой части каркаса и просверлить несколько отверстий под крепеж
Изготовление калитки из профнастила
Перед монтажом калитки к опорному столбу следует приварить петли. Петли располагают так, чтобы между дорожкой и низом калитки оставался просвет в 100 мм. Если столбы выполнены из кирпича или бетона, петли приваривают к закладным пластинам.
На второй стойке устанавливают отбойник, который позволит калитке открываться только в одну сторону. На этой же стойке необходимо выбрать паз для ригеля замка.
Точно определить его местоположение поможет несложный прием: на стойку наносят тонкий слой какой-либо пасты (подойдет шпаклевка или даже зубная паста), затем калитку захлопывают, а замок закрывают. При этом ригель оставит отпечаток в том месте, где следует сделать паз. Паз можно высверлить по контуру или проделать с помощью болгарки.
В последнем случае делают два вертикальных разреза и один диагональный, соединяющий их противоположные крайние точки. Получится два треугольника, которые остается только отогнуть и срезать.
Зачастую калитку, ворота и забор изготавливают из одного материала, в нашем случае из профнастила. Но какой же выбрать? Двухсторонний профнастил для забора сделает ограждение прочным и красивым. Этот материал отлично противостоит коррозии и действию влажной среды.
Более подробно о том, какой профнастил для забора лучше, читайте здесь. Статья поможет определиться с выбором.
Работы по обслуживанию
- Калитку из профнастила следует периодически очищать от налета грязи. Применять с этой целью какие-либо растворители нельзя, поскольку они разрушают защитное покрытие обшивки из профилированного листа. Лучше всего воспользоваться обычным мыльным раствором
- Для смазки замка и петель можно применять машинное масло или солидол. Смазку следует регулярно обновлять, иначе детали петель и замка вследствие износа будет клинить
- Стальные столбы, а также закладные детали в кирпичных и бетонных столбах раз в год следует окрашивать. Красить профлист не нужно, специальный защитный слой предохраняет его цветное покрытие от износа и выгорания
о том, как сделать калитку из профлиста своими руками
Инструкция по монтажу ворот и калитки из профлиста.
Как сварить калитку или ворота.
Источник: //MegaBeaver.ru/materials/profnastil/vorota/kalitka-iz-profnastila-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
Калитка своими руками: деревянная, металлическая
В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты.
Устройство
Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.
Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением
Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо.
Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток.
Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.
Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково
Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.
Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).
Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится
Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала.
Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев.
А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.
Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.
С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…
Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка.
На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.
Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина
Размеры и материалы
Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм.
Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто.
Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.
Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.
Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.
Дополнительные укосины увеличивают жесткость
При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции.
Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором.
Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.
Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями
Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.
Конечный результат
Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:
- две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
- две стойки — высотой 185 см.
Варим раму
Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.
Прихватываем поперечины к закладным двумя точками
К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.
И с другой стороны
В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.
Ставим петли
Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.
Привариваем петли.
Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры
Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.
Петля приварена на калитку
Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины.
Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать.
Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.
Приварить укосины несложно
Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.
Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)
Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.
Это все. Калитку почти сделали. Далее — стандартные работы по металлу — шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последним этапом — крепление заполнения. В данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.
На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…
Калитка после грунтовки
Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.
А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…
Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».
Деревянная калитка для дачи
Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).
Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».
Один из самых распространенных вариантов
Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками.
Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно.
Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.
Простая садовая калитка
Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.
//www.youtube.com/watch?v=hZ2FCG6dro8
Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.
Устройство деревянной калитки
Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.
После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.
Как сделать простую калитку из дерева для дачи
Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.
Как сделать калитку из досок: правильная конструкция
Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз.
Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет).
Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.
Как сделать деревянную калитку с каркасом
В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение.
Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением.
Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.
Фото красивых калиток
Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.
Для любимцев))
Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные
Из самых разных материалов… даже из сучков
Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация
Главный компонент — фантазия
Трафарет изменяет даже самый простой забор
Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!
В гости к сказкам
Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток
Небольшой фрагмент — кот из фанеры…
Оригинальный дизайн… со стороны двора
Даже калитка из профнастила может быть оригинальной
Источник: //stroychik.ru/zabor/kalitka-svoimi-rukami
Как сделать ворота из металлопрофиля своими руками — пошаговая инструкция!
Металлопрофиль, также широко известный как профнастил, прекрасно подходит для обустройства самых разнообразных конструкций. Этот листовой материал применяется при строительстве кровель, навесов, ограждений и, конечно же, ворот. Самый простой и бюджетный вариант – это классические распашные ворота из профлиста.
Как сделать ворота из металлопрофиля своими руками
Однако при большом желании можно безо всяких проблем разобраться в порядке обустройства передвижных или даже подъемных ворот из металлопрофиля и сделать их своими руками. При грамотном подходе такие ворота станут не только надежной защитой от злоумышленников, но и достойным украшением участка.
При грамотном подходе такие ворота станут не только надежной защитой от злоумышленников, но и достойным украшением участка
Преимущества использования металлопрофиля для сборки ворот
В основе рассматриваемого листового материала лежит оцинкованная сталь, покрытая полимерами. Покрытию можно придавать любой желаемый цвет, что позволяет сделать ворота, которые будут наилучшим образом вписываться в дизайн участка.
Профнастил
У металлопрофиля есть множество преимуществ, выгодно выделяющих его на фоне прочих популярных материалов, а именно:
- высокая жесткость;
- отличные показатели прочности;
- небольшая масса;
- легкость установки;
- неприхотливость в уходе;
- прекрасный внешний вид;
- долговечность.
При условии правильной установки и соответствующего обращения самодельные ворота из металлопрофиля будут служить долгое время, не требуя особого ремонта.
При необходимости их нужно будет лишь мыть и красить. Малый вес делает листы очень удобными и простыми в обращении, всю работу по обустройству ворот можно сделать своими руками, но лучше заручиться помощью хотя бы одного человека, который будет держать листы в процессе их закрепления.
Ворота из металлопрофиля
Ворота из металлопрофиля – это один из наиболее бюджетных, простых и популярных вариантов. При грамотной организации и выполнении работы можно будет получить отличные ворота, сочетающие в себе высокое качество, разумную стоимость и привлекательный внешний вид.
Существует несколько основных типов ворот, которые можно сделать самостоятельно. Самый простой вариант, как уже отмечалось, это распашные ворота. Данная конструкция состоит из пары створок, которые могут открываться внутрь, т.е. на участок, либо же наружу. Однако такие ворота требуют наличия большого пространства для своего открытия.
Изучите основные особенности существующих вариаций и выберите самую подходящую под ваши запросы и возможности.
Особенности ворот разных типов
Существует довольно много разновидностей ворот, которые можно собрать из металлопрофиля. Среди наиболее популярных можно выделить раздвижные, подъемные и распашные ворота.
Ворота распашные из металлопрофиля
Начинающим мастерам, которые ранее не имели опыта обустройства подобных конструкций, следует обратить свое внимание на распашную конструкцию. Функцию основы подобных ворот выполняет одна либо две опорные стойки.
На эти стойки монтируется металлический каркас и в завершении крепятся листы металлопрофиля. Створки ворот насаживаются на специальные петли с подшипниками.
Калитка обычно прорезается непосредственно в одной из створок, но может быть и отдельной.
Схема каркаса для ворот из профнастила
При желании распашные ворота из профлиста можно оснастить электроприводом, благодаря которому они смогут открываться автоматически. Мощного оборудования не требуется, т.к. листы рассматриваемого материала имеют малый вес.
Не менее популярными являются откатные самодельные ворота. Особенности рассматриваемой конструкции таковы, что для открытия нужно раздвинуть створки ворот в противоположные направления. После открытия конструкции створки будут прятаться за забором.
Подобная система удобна тем, что не требует наличия большого свободного пространства перед или за собой для открытия. Но возведение таких ворот возможно только при наличии достаточно места для разведения створок. При этом важно, чтобы забор был ровным.
С обустройством двух упомянутых конструкций вполне возможно справиться своими руками. За более сложные варианты при отсутствии должного опыта браться не рекомендуется.
Подготовка к строительству ворот из металлопрофиля
Ворота из металлопрофиля
Как отмечалось, наиболее простыми в изготовлении являются распашные ворота, поэтому новичкам рекомендуется обратить внимание именно на эту конструкцию. Вся работа сводится к установке пары столбов и закреплению к ним створок, состоящих из каркаса обшитого металлопрофилем. Будет ли калитка отдельной либо же встроенной в одну из створок, решайте сами.
Монтаж ворот из металлопрофиля начинается с выполнения ряда подготовительных задач, в частности – сборки требуемых инструментов, дополнительных приспособлений и материалов.
Набор для самостоятельного изготовления ворот из металлопрофиля
- Болгарка с шлифовальным кругом, подходящим для резки металлопрофиля.
- Сварочный аппарат.
- Электрический шуруповерт.
- Электродрель.
- Рулетка для снятия необходимых замеров.
- Молоток.
- Клепатель.
- Бур.
- Бетономешалка.
При ее отсутствии нужно хотя бы подготовить емкость для приготовления раствора.
- Угломер.
- Краска для отделки каркаса. Также часто применяется грунтовка. В этом вопросе ориентируйтесь на свои личные предпочтения и доступный бюджет.
- Лопата.
- Саморезы. Также подойдут заклепки.
Для сборки ворот лучше всего подходит металлопрофиль С8. Материал этой марки имеет толщину порядка 0,6 мм, а высота волны составляет 8 мм. Самодельные ворота из такого профлиста будут иметь аккуратный внешний вид и высокую прочность.
Расчет нужного количества материалов выполняется индивидуально в каждом конкретном случае. Ориентируйтесь на выбранную прямоугольную площадь воротных створок.
Профнастил С8
Створки, как уже отмечалось, крепятся к стойкам. Функцию опорных столбов могут выполнять трубы из стали. В большинстве случаев достаточно изделий диаметром около 6 см. Нужную длину опоры подбирайте в соответствии с запланированной высотой будущих самодельных ворот. К рассчитанной длине добавьте еще примерно 30-35% — именно такая часть трубы должна быть вкопана в землю.
При установке столбы заливаются бетонным раствором. Смесь вполне стандартная. Готовится из части цемента (будет достаточно марки М400), трех частей песка и 4-5 частей щебенки. Обязательно используется армирующая проволока. Ее применение поспособствует увеличению прочности и в целом надежности конструкции.
Каркас конструкции традиционно изготавливается из профиля. Отлично подойдет материал шириной 4 см и толщиной 2 см. Эти показатели можно уменьшать или же увеличивать, все зависит от особенностей конкретного случая.
Ворота и калитка из профнастила
Основные этапы работы
Первый этап – подготовка места. В сумме будет 3 вертикальных столба. На два навешиваются створки, на третий – калитка.
Важно, чтобы эти стойки располагались в одном ряду с опорными столбами ограждения. Выройте ямы для столбов диаметром порядка 200 мм и глубиной около 100 см.
Удобнее всего делать это при помощи садового бура. При отсутствии такого инструмента используйте обыкновенную лопату.
Второй этап – выполнение засыпки. Дно вырытых ям засыпается 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Засыпка тщательно утрамбовывается. Щебень будет выполнять функции опорной подушки.
Опорные столбы
Третий этап – приготовление раствора для фиксации опорных столбов. Рецепт раствора приводился выше. Все компоненты нужно перемешать в указанных пропорциях и добавить к ним воду. Бетономешалка позволит приготовить раствор быстрее, но ввиду того что его понадобится небольшое количество можно обойтись и без такого приспособления, замесив бетон в любой подходящей по размеру емкости.
Четвертый этап – установка и фиксация столбов. Возьмите стойки, установите их в подготовленные ямы в строго вертикальном положении и залейте бетонным раствором. Для обеспечения более устойчивой фиксации рекомендуется предварительно приварить к низу стоек по 3 горизонтальные планки.
Их можно сделать из металлического уголка, арматурного стержня и прочих подобных изделий. Залейте ямы бетоном и еще раз убедитесь в вертикальности установки столбов. Дождитесь, пока заливка схватится и наберет хотя бы минимальную необходимую прочность. На это понадобится 3-4 дня.
Вариант опорных столбов
Пятый этап – сборка конструкции. Изготовьте кирпичные либо деревянные подставки и установите на них створки ваших будущих ворот. Створки выставляйте максимально ровно. Для проверки горизонтальности используйте уровень. Вертикальность проверяется при помощи отвеса.
Ближе к низу стойки вам нужно наметить место размещения петли, привариваемой к опорному столбу. Каждая створка ворот должна крепиться при помощи не менее чем двух петель. Петли лучше купить в готовом виде. Приварите петли и навесьте створки. Аналогичные действия необходимо выполнить с калиткой. Для придания воротам дополнительной жесткости приварите оба крайних столба к стойкам ограждения.
Сварка ворот из профнастила
Ворота из металлопрофиля имеют довольно большую прочность. Ввиду того что листы имеют малую толщину, ветровые нагрузки будут оказывать на них не самое лучшее воздействие. Для придания конструкции дополнительной жесткости можно соединить верхние края опорных стоек горизонтальной планкой, сделанной из того же материала что и ворота.
Шестой этап – покраска. Также для отделки элементов конструкции можно использовать грунтовку. Подходящий состав вам помогут подобрать в магазине лакокрасочных покрытий.
Седьмой этап – монтаж профнастила. Разрежьте металлопрофиль на части выбранного размера и приступайте к их закреплению. Листы укладываются с нахлестом в одну волну. Для крепления можно использовать разные способы. Чаще всего применяются саморезы. В некоторых ситуациях целесообразнее использовать болты либо клипсы.
Саморезы должны быть предназначены для металла. Болты же выбирайте с учетом высоты металлопрофиля и толщины материала на створках. Отверстия для размещения крепежей следует подготовить заранее.
Для этого используется электродрель.
Выполняется установка запланированного количества листов, они фиксируются выбранными крепежными элементами, после чего можно будет сразу начинать смело пользоваться воротами.
Схема устройства калитки из профнастила
Таким образом, ничего сложного в самостоятельном возведении ворот из металлопрофиля нет. Следуйте полученным рекомендациям и вы создадите надежную и долговечную конструкцию, не требующую больших затрат на этапе своего возведения и особого ухода в будущем.
Готовые ворота из металлопрофиля
Удачной работы!
– Ворота из металлопрофиля своими руками
Источник: //svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/vorota/kak-sdelat-vorota-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami.html