Устройство откатных ворот своими руками — сложная, но выполнимая задача

Откатные ворота своими руками чертежи — инструкции!

Полифункциональность откатных ворот позволяет использовать их не только в производственных, но и жилых зданиях. При желании их можно сделать своими руками. Ознакомившись с данной статьей, вы получите рекомендации по подготовке проема, строительстве фундамента, каркаса, чертежи основных элементов конструкции прилагаются.

Откатные ворота своими руками чертежи

Что потребуется в работе

Вначале нужно выяснить, какие ресурсы понадобятся для изготовления ворот. Возможно, дешевле заказать уже готовую конструкцию, чем покупать многочисленные инструменты. Хотя большая часть из них все же пригодится в хозяйстве. Итак, необходимо приготовить:

• лопату;
• сварочный аппарат;
• болгарку;
• топор;
• строительный уровень;
• рулетку;
• шуруповерт;
• молоток.

Обратите внимание! Практически все инструменты из списка должны быть в наличии в любом доме. Исключение составляет разве что сварочный аппарат, но его можно взять у соседей или в крайнем случае купить – такая вещь уж точно лишней не будет.

Чертеж схема откатных ворот

Разобравшись с оборудованием, можно приступить к подсчету стоимости стройматериалов. В данном случае речь пойдет о воротах стандартных размеров с проемом в 4 м. Все необходимое можно купить в строительных магазинах и металлобазах, а также при желании заменить на то, что дешевле, целесообразнее, долговечнее и т. д.

Чертеж ворот

1. Бетонный раствор для фиксации «закладной» замешивается из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3.
2. На «закладной» (швеллере в ½ ширины ворот) будут устанавливаться роликовые каретки. Для большей прочности на нижнюю часть швеллера приваривается арматура длиной не более 1 м. В общей сложности нужно семь-восемь метровых отрезков и три под углом (всего 17-18 м).
3. Полотно ворот размером 2х4 м с одной стороны будет обшито профнастилом. Для его изготовления нужно: 180-200 саморезов, 10 м² профнастила, упаковка электродов, 5 м трубы 6х6 см, по 20 м труб 4х2 и 6х3 см, банка грунтовки, банка краски, растворитель.

Обратите внимание! Если планируются ворота другого размера, то все подсчеты нужно провести самостоятельно. Можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые есть на сайтах многих строительных магазинов.

Откатные ворота

Основание для «закладной»

Проем для ворот

Сооружение откатных ворот начинается с создания основания для «закладной». Как уже говорилось, длина «закладной» должна равняться ½ ширины ворот, в данном случае это 2 м. К этому элементу приваривается 9-10 метровых отрезков арматуры ø1-1,4 см и вырывается яма глубиной в 1 м и шириной в 30 см (приблизительно в ширину штыка лопаты + 30 см для швеллера).

Далее замешивается бетонный раствор. Для этого понадобится:

• цемент, 100 кг;
• щебень мелкофракционный, 300 кг;
• песок, 300 кг.

Готовый бетон заливается таким образом, чтобы вышел один уровень с «закладной», иначе там будет скапливаться вода. Пока сохнет раствор (для этого нужно минимум 7 дней), подбирается вся необходимая фурнитура.

Готовим фундамент

Крепежная профильная труба

Верхние ролики, а также улавливатели, расположенные сверху и снизу, удобно крепить с помощью профильной трубы 3х6 см. Она устанавливается по всей высоте столба, а также в местах крепления фурнитуры. Есть два способа крепления этой трубы.

1. Забетонировать ее вместе со швеллером (не очень удобно).
2. Вывести от столба несколько прутов арматуры и уже к ним приварить профильную трубу.

   Чертежи

Крепежи нередко дополнительно усиливаются анкерами. При этом стоит заметить, что со временем анкеры, установленные в кирпич, расшатываются.

Бетонирование трубы более надежно, но для этого требуются большие трудозатраты, что целесообразно далеко не всегда.

Крепление будет выглядеть примерно так: устанавливаются нижние ролики, затем полотно ворот, а сверху привариваются верхние ролики.

Касаемо нижнего улавливателя, то он приваривается уже по факту, ориентируясь на линию, по которой полотно подходит к столбу на противоположном конце.

Обратите внимание! Без сборки «закладных» потребуется предельно точное выведение арматурных прутов к улавливателю и роликам, что само по себе довольно сложно. Или же придется крепить анкерами, что, как говорилось ранее, весьма ненадежно.

Выбор фурнитуры

После подготовки фундамента и «закладной» выбираются все необходимые комплектующие. К фурнитуре относятся:

• направляющий рельс длиной в 5-7 м;
• заглушки;
• пара роликовых кареток;
• захваты;
• концевой и верхние ролики.

Обратите внимание! Все указанные комплектующие лучше купить, т. к. для самостоятельного их изготовления необходимо специальное оборудование и немалые познания в области техники. В итоге самодельная фурнитура обойдется дороже магазинной.

Откатные ворота своими руками

Вначале следует определить длину рельса. Она должна составлять 1,5 ширины проема. Изделие в 1,3 ширины берется в двух случаях:

• если вес ворот незначительный (менее 250 кг);
• если недостаточно места для открывания.

Вся фурнитура обычно рассчитана на конкретный вес – примерно 500-800 кг. Если полотно обшивается профнастилом, то следует подбирать фурнитуру для веса в 350-400 кг. Но если материал, использованный для обшивки, весит много, то лучше остановить выбор на 800 кг.

Полотно будет «ездить» на роликах, металлических или пластиковых. При грамотной эксплуатации оба варианта прослужат достаточно долго, но все же предпочтительнее выбирать пластиковые – они издают меньше шума при открытии/закрытии ворот.

Откатные ворота

При покупке следует обращать внимание и на наличие верхнего захвата и резиновых заглушек.

Обратите внимание! Если все комплектующие выполнены аккуратно и продаются в фирменной упаковке, значит, производитель серьезный и использует исключительно качественное оборудование.

Не стоит покупать детали, продающиеся в полиэтиленовых пакетах или имеющие неровные края – это явный признак «кустарности» производства, а в случае каких-либо неполадок предъявлять претензии будет попросту некому.

Сооружение каркаса

Проем для ворот

Шаг 1. Вначале следует приготовить место для сборки. Его размеры должны быть больше размеров будущей конструкции.

Шаг 2. Подготавливаются трубы (для каркаса нужно взять 5х5х0,2 см), очищаются от окалины или ржавчины, после чего обрабатываются бензином и покрываются грунтовкой. Для грунтования можно использовать пульверизатор (работа будет сделана быстрее) или обычную кисть (слой грунтовки получится толще).

Готовим фундамент

Шаг 3. После высыхания труб каркас сваривается. Важно, чтобы в местах соединений не оставалось никаких отверстий, в которые могла бы проникнуть вода.

Шаг 4. Подготавливается внутренняя рама, необходимая для крепления профнастила. Меньшая труба 4х2х0,2 см размещается на большей – 5х5х0,2 см:

• посредине, если планируется двусторонняя обшивка;
• ближе к краю, если обшиваться будет лишь одна поверхность – так останется место для профнастила.

Привариваются трубы в шахматном порядке с шагом в 40 см – так их не «поведет» при высокой температуре.

Армируем закладную, проводим проводку, заливаем бетон

Шаг 5. Места сварки обрабатываются болгаркой и покрываются слоем грунтовки.

Закладные

Шаг 6. Далее следует покраска каркаса. Для этого используется эмалированная краска (обязательно алкидная) для внешних работ. Она наносится в два-три слоя.

Каркас

Обрешетка

Шаг 7. После полного высыхания краски каркас обшивается. Профнастил фиксируется саморезами на внутренней раме.

Направляющая

— Монтаж ворот

Монтаж ворот

Шаг 1. На «закладной» устанавливаются роликовые каретки, а уже на них ставятся ворота (ролики продеваются в направляющую). Далее с помощью строительного уровня проверяется вертикальность конструкции и, если все нормально, каретки привариваются к швеллеру.

Монтаж ворот

Многие используют для такого крепления болты, благо в каретках имеются подходящие отверстия. Но так делать не нужно, ведь замеры и проделывание отверстий в «закладной» отберут много сил и времени. Более того, если обнаружится хотя бы миллиметровая погрешность, то придется срезать болты и повторить процедуру еще раз.

Сварка больше подходит, т. к. предоставляет поле для маневров – при необходимости ее всегда можно срезать и передвинуть каретку. Сварка не менее надежна, чем болты – с ней ворота простоят не одно десятилетие.

Шаг 2. Из труб 6х3 см подготавливаются «закладные» для других комплектующих. В соответствующих местах из столбов выводятся пруты арматуры, к которым и нужно закрепить улавливатели с роликами.

Шаг 3. Конец направляющей оборудуется роликом со специальными зажимами, после чего она закрывается с обеих сторон резиновыми заглушками. Расположение всех элементов тщательно измеряется, затем привариваются роликовые каретки.

Установка ворот

Зачистка сварочных швов

— Откатные ворота

Автоматика

Обратите внимание! Автоматику можно устанавливать лишь в том случае, если ворота легко и без каких-либо скачков передвигаются.

Автоматика. Чертеж

Технология монтажа автоматики для ворот описана на примере китайской модели РS-IZ, которая весьма положительно зарекомендовала себя. Комплект автоматики будет состоять из:

• электропривода;
• сигнальной лампочки;
• зубчатой рейки;
• пульта д/у;
• фотоэлементов.

Для монтажа понадобится следующее оборудование:

• сварка;
• дрель;
• сверла для металла.

Привод будет питаться от кабеля 0,2х0,2 см, а для фотоэлементов потребуются 0,4х0,07 см и 0,2х0,05 см. К сигнальной лампочке подводится кабель с сечением 0,2х0,07 см. Электропривод будет закреплен на том же швеллере, что и каретки.

Схема монтажа автоматики

Шаг 1. Вначале выбирается место установки привода. Для этого берется основание (оно должно идти в комплекте), на него ставится сам привод.

Основание ставится между каретками и воссоздается рабочее положение – на шестерню электропривода устанавливается зубчатая рейка.

Ворота откатные

Шаг 2. Размечается место установки, после чего туда кладется и обваривается основание.

Обратите внимание! Довольно часто привод приходится поднимать на два-три сантиметра. В таком случае к «закладной» привариваются остатки профильной трубы, и уже на них крепится основание.

После этого электропривод прикручивается к основанию.

Шаг 3. Далее необходимо установить зубчатую рейку. Ворота полностью открываются, а по центру шестерни ставится рейка. После замеров она приваривается к швеллеру.

Структура ворот

Шаг 4. К рейке прикручиваются концевые включатели. Они бывают механические и магнитные (последние более надежны).

Шаг 5. Привод подсоединяется согласно инструкции производителя, после чего тестируется. Если все нормально, снимается перемычка Phоtо-GND и устанавливаются фотоэлементы.

Обратите внимание! Один элемент подает световой сигнал, а другой принимает его. При наличии сигнала система функционирует нормально, но если на пути луча возникает какое-либо препятствие (машина, животное, ребенок и проч.), то полотно сразу же начинает двигаться назад.

Шаг 6. На левой стороне конструкции саморезами крепится сигнальная лампа. Это необязательно, но в целях безопасности лампу все же лучше поставить. Для этого потребуется кабель сечением 0,2х0,07 см. Кабель припаивается к контактам Light и АС-N на плате.

Собственно, после этого откатные ворота своими руками чертежи и инструкция по изготовлению которых приведены в данной статье, можно уже использовать. Для более детального ознакомления с нюансами монтажа посмотрите тематический видеоролик.

– Самодельные откатные ворота

Источник: //svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/vorota/otkatnye-vorota-svoimi-rukami-chertezhi.html

Схема откатных ворот своими руками будет полезна тем, кто хочет сделать все по своему вкусу

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Наряду с распашными воротами спросом пользуются и ворота откатные, или консольные. Они надежные, более удобные в эксплуатации, имеют привлекательный вид. Установить их можно самостоятельно, а поможет в этом схема откатных ворот своими руками и подробная инструкция.

Стандартные откатные ворота

Устройство ворот консольного типа

Откатные ворота представляют собой большое полотно правильной формы, движущееся по консольным блокам вдоль забора. Блоки надежно зафиксированы на металлическом швеллере, выступающем с фундамента. Основными элементами данной конструкции являются:

• створка;
• несущая балка;
• верхний и нижний улавливатели роликов;
• роликовые опоры;
• направляющий механизм.

Как правило, все составляющие изготовлены из металла, хотя иногда полотно бывает из поликарбоната или дерева. Чаще всего для рамы используются стальные трубы или профиль 80х40мм или же 60х40мм. Для обшивки используют стеновой профнастил различной толщины. Откатные ворота дополнительно можно оснастить электроприводом и сделать их автоматическими.

Устройство ворот консольного типа

Поэтапная установка сдвижных ворот

Несмотря на более сложную конструкцию, самостоятельно установить сдвижные ворота не так и трудно. Процесс монтажа включает:

• подготовку участка;
• строительство фундамента;
• сборку рамы;
• установку консольной балки и роликов;
• обшивку полотна;
• крепление створки и фурнитуры.

Подготовительные работы

Устройство сдвижных ворот предусматривает наличие свободного пространства с внутренней стороны ограждения для беспрепятственного движения створки.

С той стороны, куда будет отодвигаться полотно, не должно быть никаких строений, кустарников и деревьев. Необходимо очистить этот участок от растительности, камней, выровнять имеющиеся впадины или бугры.

Далее наступает черед для рытья траншеи под фундамент. Ее параметры:

• длина равняется половине ширины проема;
• ширина 35-40см;
• глубина от 1м до 1,5м.

Важно! Глубина траншеи зависит не только от веса полотна, но и от состояния почвы: чем плотнее грунт, тем меньше глубина, и наоборот.

Располагаться такая траншея должна вдоль забора, на минимальном расстоянии. Край ямы должен находиться вровень с торцевой частью столба.

Правильное бетонирование сдвижных ворот

Строительство фундамента

Фундамент для таких ворот считается обязательным элементом. При открывании створки именно на него будет оказываться максимальное давление. Монтируя откатные ворота своими руками, схема к которому уже имеется, важно не только залить фундамент, но и правильно его армировать. Сначала в траншею нужно установить армирующий каркас.

Он состоит из швеллера, шириной от 16 до 20см, а также отрезков арматуры сечением 10мм. К плоской стороне швеллера по краям приваривают отрезки арматуры, длина которых лишь немного меньше глубины ямы. Теперь их соединяют между собой меньшими отрезками, чтобы закрепить каркас.

Должна получиться П-образная конструкция, которую опускают в траншею на песчаную подушку.

При этом поверхность швеллера должна располагаться горизонтально, и находиться на одном уровне с поверхностью грунта. Чтобы во время бетонирования каркас не сдвигался, его укрепляют подручными средствами – досками, деревянными распорками, кирпичами. Раствор готовят в стандартном соотношении:

• цемент – 1 часть;
• песок – 2 части;
• щебень средней фракции – 4 части.

Важно! Заливают бетон в несколько приемов, чтобы смесь хорошо проникла между прутьями каркаса. Рекомендуется уплотнить раствор с помощью штыкования – проткнуть бетон в нескольких местах металлическим прутом. Сохнуть фундамент должен не менее 3-4 недель, до этого времени продолжать установку нельзя.

Изготовление рамы и крепление фурнитуры

Для сборки рамы и крепежа конструкции понадобится:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• металлические трубы или профиль для рамы;
• растворитель;
• грунтовка;
• шурупы или саморезы;
• шуруповерт.

Поскольку каркас ворот будет состоять из двух рам – внутренней и наружной, трубы необходимо заготовить разной толщины: для наружной рамы рекомендуется сечение профиля 50х50мм, 60х30мм или 60х40мм.

Для внутренней рамы берут трубы сечением 20х40мм или 20х20мм. Если на трубах имеется окалина или следы коррозии, их убирают с помощью болгарки со специальной насадкой.

Затем трубы обезжиривают растворителем и покрывают грунтовкой.

Чертеж рамы сдвижных ворот

Используя схемы откатных ворот для дачи своими руками и чертежи створки, варят наружный каркас, затем внутренний. Между собой их скрепляют прихватками каждые 20 сантиметров, но обязательно в шахматном порядке.

При желании готовый каркас можно покрасить, это будет дополнительной защитой металлу от сырости.

Процесс монтажа ворот

К нижнему краю рамы приваривают направляющую из комплекта фурнитуры, а затем каркас обшивают полотном. На швеллере выставляют ролики и максимально их разводят, при этом ближняя к проему каретка должна находиться в 15 см от края швеллера.

Полотно выставляют на ролики и регулируют их расположение: если ворота стоят ровно, каретки прихватывают сваркой к швеллеру, если же расположение створки не устраивает, ролики передвигают.

Когда все отлажено, нет перекосов и выступающих деталей, каретки приваривают окончательно.

Далее крепятся концевые ролики, оба улавливателя и накатной ролик.

Верхние ролики и улавливатели можно приваривать прямо к несущим столбам, если они из труб или швеллера, или же к профилю, приваренному к закладным, если столбы кирпичные.

В направляющей балке по краям остаются отверстия, которые необходимо закрыть заглушками из комплекта, или же просто заварить. Завершающим этапом будет проверка хода ворот, а также установка привода, если конструкция автоматическая.

Крепление верхнего улавливателя

На этом установка считается завершенной. Этот способ позволяет сэкономить значительную сумму, ведь готовые сдвижные ворота стоят недешево. Но даже если вы приобрели заводскую конструкцию, ее установка ничем не отличается от самодельной.

Монтаж сдвижных ворот на видео-уроке

Запомнить:

(1 в среднем: 5,00 из 5)

Источник: //rusograda.ru/vorota/sxema-otkatnyx-vorot-svoimi-rukami

Откатные ворота своими руками чертежи и конструкция

Придомовая территория будет неполной, если лишена какого-либо ограждения.

Презентабельности и статусности дому придадут откатные ворота. Удовольствие это не из дешевых, но отличается приятной особенностью – конструкция изготавливается самостоятельно. Остается только выбрать модель и оценить собственные силы.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Почему выбирают откатные модели? Кроме внешнего вида и надежности, ворота имеют ряд преимуществ, говорящих в свою пользу в отличие от иных ограждений. А именно:

• Бесшумность работы. Скрип не потревожит домочадцев или соседей.
• Не занимают много места как в открытом, так и закрытом состоянии.
• Очистки наледи, снега или забивающегося мусора большей частью не требуется.
• Минимальное обслуживание требует лишь регулярной проверки ходовой части.
• Долговечность и надежность. Связаны они с использованием металла, в отличие от деревянных заборов или других материалов ограждения.
• Ворота для удобства оснащаются автоматическими механизмами, обеспечивающими владельцам комфорт.

Конечно, ни одна конструкция не обходится без недостатков. Их немного: придется сделать достаточным въездное пространство, если предусмотрен габаритный автотранспорт, следовательно, придется потратиться. И второй – ворота должны устанавливаться на монолитную платформу.

Виды откатных ворот

Чтобы оценить собственные возможности в плане самостоятельного труда, важно рассмотреть все варианты ворот. Некоторые из них просты в конструкции, другие требуют скрупулезной разработки чертежа и упорного труда.

Консольные

Ворота представляют собой конструкцию, откатное полотно которой установлено на нижней направляющей.

Специалисты рекомендуют к изготовлению именно такой вариант, так как он имеет массу достоинств в сравнении с другими: высота транспорта не имеет значения – верхнего ограничителя нет, минимальное занимание места вдоль забора, взломостойкость и парусность велики. Для самостоятельного возведения преград нет – модель простая.

Подвесные

Ворота чаще всего устанавливают в ангарах или складах, имеющих верхнее ограничение или крышу. Подвижные части расположены на верхних направляющих, что значительно уменьшает возможности крупногабаритного транспорта. Эта особенность должна учитываться владельцами приусадебного участка, где строительные работы и присутствие специальной техники происходит довольно часто.

Колесные

Откатные ворота приходят в движение благодаря рельсу, уложенному на грунт или бетон. Полотно оснащается в нижней части колесиками.

Недостаток модели в большой вероятности забивания пути, по которому будут двигаться ворота.

При том, что близость с грунтом непосредственная, рельс загрязняется опавшей листвой, при паводке или таянии не исключены заторы льда. Это вызовет проблемы – невозможность открытия и коррозию металлических частей.

Проанализировав собственную ситуацию – надобность в транспорте, сезонность посещения загородного дома, частота эксплуатации – можно сделать вывод для приемлемости того или иного варианта. Кроме того, оценивают финансовые возможности – все ворота тяжеловесны и соответственно требуют качественных комплектующих.

Основные элементы и фурнитура откатных ворот

Кроме металлического полотна ворот, требуется приобрести следующие комплектующие для них:

• Направляющий рельс. Это железная балка с сечением 71*65 мм, длиной 6 и более метров. Толщина стенок – 3,5 мм и более.
• Каретки с роликами. Они нужны для свободного перемещения полотна по направляющему рельсу.
• Концевые ролики и ловушки для них, ограничивающие движение полотна. Они не дадут ему выпасть из направляющих.
• Ограничители и заглушки. Они не позволят механизму забиться грязью, снегом и наледью.

Вся комплектация приобретается согласно будущему весу ворот. Ориентируются по следующему – для варианта, не превышающего длины в 4 м, требуется фурнитура, выдерживающая нагрузку до 500 кг. До 5 м – 600 кг и т. д.

Сегодня в продаже предлагаются готовые комплекты откатных ворот, которые требуется только установить. Фурнитуру можно купить и по отдельности, если стоимость готового варианта владельцев не устраивает.

Чертежи, схемы, эскизы и конструкция откатных ворот

Любая конструкция требует тщательных расчетов. Откатные ворота ответственны во многих вопросах – свободный ход, допуск транспорта на территорию – следовательно, любая модель до строительства тщательно планируется на бумаге.

Ширина проема ворот

Рассчитывается параметр исходя из габаритов транспорта – учитываются не только легковые автомобили, но и грузовые. Так, Газель составляет 2,5 м, а КАМАЗ – 2,9 м. Но при этом следует учитывать угол заезда – 45 градусов.

Следовательно, между столбами, удерживающими конструкцию и зеркалами авто должно оставаться расстояние не менее 30 см.

Если учитывать особенности грунта в период межсезонья – машина может отклониться, забуксовать или скользить, то этот параметр увеличивают до 50 см. Окончательно ширина составит 5 м.

Длина полотна

Это совсем не то что длина проема ворот. Этот параметр увеличивают как минимум на 40% от всей ширины. Это нужно для того чтобы скрыть щель между полотном забора и воротами.

Высота ворот

Она имеет значение, несмотря на то, что практической роли не играет. Рассуждаем с точки зрения эстетики – следует рассчитывать створку ворот таким образом, чтобы она лежала в одинаковой плоскости с забором, иначе перепада высот неизбежны и некрасивы.

Например, тело забора из профлиста составляет 2 м. Высота ворот рассчитывается за вычетом параметров всех комплектующих – направляющего рельса, кареток с колесиками, удерживающего каркаса и прочей фурнитуры. Важно – учитывается зазор между грунтом и краем ворот. Он должен составить не менее 10–15 см.

Чертеж

Схематично конструкция ворот очень проста. Основой служит силовая платформа из армированного бетона. Далее, между столбами-стойками устраивается каркас с уловителями сварной рамы ворот. Ну а к последней крепится профлист. На полотне фиксируется ручка или ворота снабжаются электрическим приводом для приведения в действие из дома.

Монтаж откатных ворот своими руками

Естественно, в одиночку с конструированием консольного или иного типа ворот не справиться – потребуется как минимум пара помощников. Кроме комплектующих для модели, приобретаются инструменты и материалы для бетонирования участка между опорными столбами – это войдет в стоимость ворот, поэтому смету для оценки собственных возможностей составляют заранее.

Установка опорных столбов

Снизить стоимость и сократить собственные усилия можно, если сделать раздельное бетонирование под консольную раму и столб для конструкции уловителей.

Однако в этом есть подводный камень, связанный с особенностями грунта – две конструкции могут изменяться по-разному в случае пучения, промерзания или подвижек почвы.

Эти капризы непременно отразятся на конструкции ворот – створка перестанет попадать в уловители, конструкцию может перекосить. Эксплуатация перестанет быть комфортной – откатные ворота придется постоянно регулировать.

Выход есть: силовые заливки формируются на одном бетонном основании. Тогда даже внушительные изменения позволят одинаково изменять уровень высоты всей конструкции ворот.

Выкапывается канава, равная ширине опорных столбов и глубине промерзаемости местности. Также учитывают подвижки и капризы грунта – в случае плывучих или песчаных вариантов, параметры фундамента увеличивают на 15–20% по каждому.

На дно насыпаются амортизирующие слои из песка и щебня. Высота каждого – не менее 10–15 см. Они не пустят влагу к бетону, тем самым продлевая его долговечность. Кроме того, тяжелая конструкция ворот никак не отразится на качестве платформы.

Канава армируется стальным прутом – его просто втыкают в грунт и связывают между собой проволокой. Сваривать нельзя, так как высокие температуры разрушают металл. Не требуется приобретать прут большого сечения – до 6 мм вполне достаточно. Проволоку лучше использовать специальную, обработанную обжигом – ее прочность давно известна.

Сразу на прут укладывают стальную закладную. Это швеллер установленный полками вниз. К нему в последующем крепится подвижная каретка. Положение швеллера проверяется точно по уровню, дабы в будущем не допустить перекоса ворот.

Устраивается опалубка. Если опорные столбы решено установить готовыми, то их сразу помещают на нужные места. В противном случае опалубку конструируют таким образом, чтобы залить еще и основание под консоли. Для этого используют деревянные доски, сбитые в щиты и подпорки, чтобы при заливке масса не сломала конструкцию.

Заливку ведут медленно, наблюдая за выходом воздуха из толщи и не допуская перелива на швеллер. Появление белого «молока» на поверхности скажет о плотном заполнении канавы. В течение нескольких дней платформу рекомендовано проливать холодно водой, во избежание появления трещин на поверхности.

Через 2–3 недели, по застывшему основанию работу можно продолжать.

Сварка ворот

Конструкция представляет собой раму с усилениями. Для изготовления несущей рамы, как правило, используют прямоугольный профиль – сечение и толщина стенок описаны выше.

Внутренняя «обрешетка» изготавливается из труб меньшего размера – 30–40 мм.

Сначала, согласно чертежу, нарезают трубы нужной длины и укладывают их на ровную поверхность для составления – на этом этапе несоответствия еще можно исправить.

Сварку ведут прихваточными швами с шагом в 30 см. К нижней части рамы приваривают рельс. Готовую конструкцию не обшивают сразу – ворота требуется проверить на нормальную эксплуатацию. Сварные швы зачищают, отбивают лишнее. Кладут первый слой грунтовки.

Установка комплектующих и рамы

На опорные столбы крепят каретки и уловители, постоянно соотносясь с уровнем. Для фиксации используют анкерные болты – только они способны выдержать нагрузку тяжелых ворот. Проверив подвижность ходовой части, можно устанавливать ворота.

Их одевают на кареточный профиль и обваривают вокруг прихватками – так ворота получают устойчивость. После того как мастера убедились в совпадении уровней двух частей ворот, ходовые части обваривают полностью.

Покраска и обшивка

Готовую конструкцию красят в цвет, совпадающий с профилированным листом. Красящий состав должен обязательно обладать антикоррозионным свойством. Сурик наносят в несколько слоев, уделяя внимание швам и соединениям.

После высыхания приступают к обшивке готовых ворот. Если задумано сделать их двойными – профлист с двух сторон – заранее рассчитывают равномерное распределение усиливающих профильных труб внутри каркаса, иначе частая эксплуатация приведет к деформации ворот.

Важно – прикручивать профлист саморезами с головками под отвертку нельзя. Для тяжелой конструкции они слабы. Используется крепеж со специальными гаечными головками и резиновыми прокладками, чтобы уберечь место фиксации от влаги. Шаг крепления индивидуален – в зависимости от длины и высоты полотна. Саморезы уже окрашены, поэтому декор им не нужен.

Дополнительное оснащение откатных ворот

Готовые ворота оснащаются ручками, запорными элементами, засовом или электрическим приводом. Силовой узел последнего располагается рядом с кареточным швеллером – если заранее предусматривается автоматическое устройство, то сразу устанавливается два швеллера – один для конструкции ворот, другой для электропривода.

Устанавливать автомат можно своими руками, если есть определенные знания. В противном случае приглашают специалистов. Также ворота оснащаются фотоэлементами, антивандальными устройствами и прочими атрибутами, повышающими комфорт пользования.

Монтаж откатных ворот своими руками видео

Источник: //stroitelnyj-portal.ru/tehnologii/otkatnyie-vorota-svoimi-rukami-chertezhi-i-konstruktsiya.html

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

» Заборы и ограждения » Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота.

Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.

 

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

• Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

  Консольные ворота с нижней балкой

  По месту ее расположения они бывают:

  • с нижней балкой;
  • средней балкой;
  • верхней балкой.
• Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

  Подвесная конструкция

• Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

  Откатные ворота на рельсе

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система.

Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно.

Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации.

При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве.

Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка.

Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента.

По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно.

Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут.

Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся.

Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону).

Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет).

Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели.

Например, «свежая»  цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант.

Также были куплены следующие материалы:

• профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
• швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• электроды — 2 кг;
• краска —  3 банки, кисти, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мешков;
• профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое.

Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично.

Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.
Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

Источник: //stroychik.ru/zabor/otkatnye-vorota-svoimi-rukami