Содержание
- 1 Как сделать печь для бани из металла
- 2 Печь для бани своими силами
- 3 Печь для бани своими руками
- 3.1 Виды печей в баню своими руками
- 3.2 Материал изготовления
- 3.3 1.2 Топливо
- 3.4 1.3 Место установки
- 3.5 1.4 Способ нагрева каменки
- 3.6 2. Требования к конструкции и расчеты
- 3.7 3. Практические конструкции
- 3.8 3.1 Подготовка места под печь
- 3.9 3.2 Металлические печи бани своими руками
- 3.10 3.3 Кирпичные печки для бани своими руками
- 3.11 3.3.1 Материалы
- 3.12 3.3.2 Кладка печи
- 4 Как сделать металлическую печь для бани
Оглавление
Как сделать печь для бани из металла
Печка в настоящей русской баньке должна быть экономичной и выделять здоровое тепло. По этим критериям дровяные отопители выигрывают у электрических и газовых теплогенераторов.
Но есть и третий, не менее важный плюс: сделать металлическую печь для бани вы можете своими руками при условии, что неплохо владеете электросваркой. Кирпичный вариант обогревателя тоже хорош, но не всем доступен из-за цены материалов и сложностей кладки в готовом помещении парной.
Так что выбирайте самодельный агрегат из предложенных в нашей публикации моделей и приступайте к изготовлению, пользуясь пошаговой инструкцией и чертежами.
Выбор конструкции банной печи
В идеале источник тепла, сделанный из металла, должен отвечать следующим требованиям:
- Быстро прогреваться и поднимать температуру в парилке. С этим железные печки справляются отлично.
- Как можно дольше сохранять тепло. Поскольку сталь быстро нагревается и охлаждается, понадобится устройство каменки, аккумулирующей теплоту, либо увеличение длительности горения топки. Третий вариант – после установки обложить банную печь кирпичом.
- Занимать в парной минимум полезной площади. Если объем этого помещения слишком мал, то лучше выбрать вертикальную конструкцию с загрузочной дверцей, вынесенной в предбанник.
- Отопитель должен быть безопасным для моющихся в бане людей. Чтобы уберечься от ожогов, на корпус можно установить конвекционный кожух из тонколистового железа или, опять же, построить вокруг корпуса кирпичную стенку.
Примечание. Длительность горения возрастает вместе с объемом топливной камеры агрегата. Здесь нужно найти разумный баланс между размерами печки и продолжительностью ее работы. Маленький топливник придется постоянно загружать дровами, вместо того, чтобы спокойно мыться, а большая печь отнимет половину площади парной.
Железные печи для бани, изготавливаемые своими руками, бывают следующих конструкций:
- с корпусом, ориентированным в пространстве вертикально или горизонтально;
- растапливаемые прямо из парилки либо из соседней комнаты (делается выносная дверка топливника);
- с баком для воды и без него;
- с наружной или внутренней каменкой.
Каменка вертикального типа
Вертикальный корпус печки, изображенной на фото, дает 1 преимущество – экономию места в бане. Недостатков больше: малая продолжительность горения (из-за того, что пламя охватывает всю закладку дров) и не слишком высокая теплоотдача. По этим важным параметрам горизонтальный банный отопитель выигрывает у вертикального, но в то же время занимает большую площадь.
Горизонтальная печка с каменкой и баком
Если в бане отсутствует электрический водонагреватель, ничего не стоит поставить на печь или дымоход бак нагрева воды, предназначенной для помывки. Его можно сварить из обычного металла, а лучше из нержавейки. Есть и более удобный способ подогрева воды: бачок, расположенный в моечной, соединяется трубами со стальным теплообменником самоварного типа, установленным на дымоходной трубе.
Стальной теплообменник на дымоход
Открытая каменка, доставшаяся нам от финской сауны, нагревается максимум до 400 °С, зато ее можно полить водой с целью «поддать парку». Каменки, закрытые внутри корпуса печки, аккумулируют больше тепла, прогреваясь до 700—800 °С, но при этом загрязняются проходящими дымовыми газами и оттого требуют периодической очистки.
Справка. Некоторые умельцы собирают металлические печи с внутренней кирпичной кладкой, чья схема показана выше. Они долго служат без прогорания стенок, но сложны в изготовлении, да и шамотный кирпич стоит денег. Подробности о различных банных отопителях вы сможете узнать, просмотрев видео:
Подготовка материалов
Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:
- труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
- цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
- сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
- круглый топливник проще чистить от золы и сажи.
Совет. Из листового металла толщиной 2 мм сподручнее делать зольник, а на дверцы пойдет железо 3 мм. Старайтесь не использовать высокоуглеродистую сталь марки выше Ст35, которая может прикаливаться от воздействия высокой температуры, деформироваться и лопаться по швам. Правильная печь сваривается из марки Ст3.
Этапы изготовления дверец
Колосниковую решетку можно изготовить из уголков либо арматуры периодического профиля. Бюджетный вариант – лист толстого железа с продольными прорезями, покупной – литые чугунные колосники. Дверцы желательно выполнить двухслойными с прокладкой из базальтового волокна (на фото), чтобы не обжечься при случайном прикосновении.
Печь каменка – руководство по изготовлению
Предлагаем вашему вниманию 3 распространенных конструкции металлических печек для бани:
- простая горизонтальная печь из баллона, растапливаемая внутри парной;
- каменка из трубы 530 мм с выносным топливником;
- вертикальный банный котел «три в одном».
Первый вариант привлекателен простотой в изготовлении, небольшими размерами и мобильностью. Для самоделки потребуется старый пропановый баллон диаметром 300 или 500 мм и обрезки металлопроката.
Второй отопитель отличается дополнительной секцией с дверцей, встраиваемой в проем стены парной, и открытой каменкой.
Третья модель – это целый котел, состоящий из трех отсеков – топливника, закрытой каменки и бака для нагрева воды.
Совет. Если подыскать хорошую трубу или баллон не удается, варите печку по чертежу из листовой стали толщиной не менее 3 мм (лучше – 5 мм). Сначала вам придется выполнить ряд операций по сборке топки – нарезка заготовок и сваривание их между собой с четким соблюдением углов 90°.
На чертежах — варианты отопительных агрегатов из листового железа
Свариваем простую печку
Первое, что нужно сделать, — правильно отрезать крышку баллона по заводскому шву. Для этого открутите рожковым ключом газовый вентиль и наполните емкость водой, после чего можно работать болгаркой.
Справка. Пропан тяжелее воздуха, а потому неохотно покидает закрытые сосуды. Чтобы не получить взрыв при резании металла, его принято вытеснять оттуда с помощью воды.
Сборку отопителя выполняйте по представленному чертежу, соблюдая такой порядок:
- Вырежьте в торце крышки проемы для монтажа дверок и в корпусе под дымоходный патрубок. Из полос металла сделайте обрамления загрузочной и зольной дверцы, приварите их к проемам.
- Соберите на сварке колосниковую решетку и поставьте ее на уголки, закрепленные внутри баллона. Приварите отрезанную крышку на место.
- Изготовьте створки, как показано на фото. Установите их на петли и прикрепите запоры.
- Приделайте к корпусу ножки и дымоходный патрубок.
После сборки печка для бани из газового баллона растапливается на улице с целью выжечь всю старую краску. Затем ее можно обезжирить и окрасить заново, используя термостойкий состав серии КО.
Изготовление агрегата с выносной топкой
Чтобы сделать такую печь, нужно заготовить детали из металла и подрезать трубу в размер, ориентируясь по чертежу:
Совет. Подготавливая металл для дополнительной секции обогревателя, замерьте толщину стены между парилкой и предбанником. Так вы узнаете ширину наращиваемой части, которая войдет в проем перегородки.
Дальнейшие работы выполняйте по инструкции:
- Вырежьте в верхней части трубы отверстие, приварите к нему патрубок дымохода, а снизу топливника — ножки. Поставьте колосники, как описывается в предыдущем разделе.
- Изготовьте переднюю секцию и сваркой прикрепите ее к топке. К тыльному торцу корпуса приварите глухой диск из металла.
- Сделайте утепленные базальтовой ватой дверцы с ручками и установите их на место.
Важный момент. Нижняя плоскость выносной топки должна быть заподлицо со стенкой трубы для удобства очистки зольника.
Сверху к готовой печке осталось приварить раму для каменки из уголков, обшитых крупноячеистой металлической сеткой. После обжига, окрашивания и монтажа в бане по месту наполните сетку специальными камнями из списка:
- базальт;
- галька речная;
- габбро-диабаз;
- талькохлорит.
Как на практике изготавливается похожая банная печь, подробно рассказывается на видео:
Делаем вертикальный котел
Особенность круглого агрегата, представленного на чертеже – наличие 3 камер – топливной, каменки и водяного бака. Их величина может варьироваться по вашему желанию, например, чем большие размеры топки вы сделаете, тем дольше будет гореть 1 закладка дров. Увеличение каменки позволит аккумулировать больше тепла, выделяющегося продолжительное время после прогорания топлива.
Совет. Не стоит сильно наращивать объем бака с водой, иначе он не успеет прогреться к моменту помывки.
Порядок сборки котла выглядит так:
- Вырежьте заготовки перегородок, дна и крышки из металла толщиной не менее 5 мм. Подготовьте торцы трубы и сварите колосники круглой формы.
- В корпусе выполните проемы для дверок и люка загрузки камней.
- Сделайте в перегородках отверстия для дымохода и установите их внутри трубы. Крышку бака закрепите на петлях.
- Изготовьте дверцы из полукруглых вырезанных кусков и поставьте их на навесы.
- Установите дымоходный канал и кран для слива воды в нижней части бака.
При желании даже в этой печи можно сделать выносную топку. Для этого нужно нарастить загрузочный и зольный канал, приваривая сбоку к трубе заготовки из металла требуемой ширины, как изображено выше на фото. Правильная сборка подобного теплогенератора детально показана на следующем видео:
Установка печи в бане
Поскольку правильная парилка всегда строится из дерева, главное требование при монтаже дровяного отопителя – пожарная безопасность. Чтобы его выдержать, соблюдайте простые правила:
- печку нельзя ставить прямо на деревянный пол, а только на лист железа, выступающий впереди топки на 70 см;
- обшивку стен из горючих материалов тоже нужно защитить от возгорания листами кровельного железа или минерита;
- при установке обогревателя с выносом топливника проем в деревянной перегородке также обшивается негорючими материалами, как это сделано на фото;
- расстояние от изолированной дымоходной трубы до строительных конструкций из дерева – 38 см.
Канал для отвода продуктов горения на улицу рекомендуется делать из двустенного сэндвича с наполнителем из базальтовой ваты. Нередко для изоляции дымохода применяется тот же водяной бак квадратной формы, встраиваемый прямо в перекрытие. Как правильно устанавливается печка в бане, изображено на схеме:
Важно. Не применяйте внутри помещений бани листовой или шнуровой асбест для тепловой изоляции, он выделяет вредную для здоровья пыль.
Заключение
Когда домовладелец стоит перед выбором – сложить каменную банную печь или поставить металлическую, то большинство склоняется ко второму варианту как более экономному.
Самодельная железная печка выйдет еще дешевле, вдобавок она идеально подойдет по всем параметрам, ведь вы сами продумаете ее конструкцию.
Не владеете сварочным делом? Сэкономьте иначе, заказав сборку агрегата в специализированной мастерской.
Источник: //qustu.com/kak-sdelat-pech-dlya-bani-iz-metalla/
Печь для бани своими силами
часть любой бани – это печь. От ее свойств и характеристик зависит уровень влажности, скорость нагрева воздуха и воды, а также интерьер бани и удобство ее использования. Однозначно ответить какая печь лучше – невозможно, так как каждая из них обладает своим набором преимуществ и недостатков.
Строить печь в бане своими руками – сложно, но задача вполне выполнимая, если имеются минимальные навыки работы со сварочным аппаратом или опыт кладки кирпича. Готовая печь и профессиональная установка обойдутся в разы дороже.
Виды печей и требования к ним
Для бани подходят два основных вида отопительных сооружений – из металла и кирпича. В русской бане лучше всего использовать конструкции для сжигания твердого топлива, такая печь обеспечит нужный нагрев и особенную ауру в парилке. Но при выборе такого способа отопления важно предусмотреть источник сухих дров и угля и место для их хранения.
Для небольшой сауны внутри дома подойдет электрическая печь. Если рядом расположен газопровод, то можно установить и газовую, ее эксплуатация будет простой и экономичной.
Любая печь – это источник опасности, поэтому при выборе и монтаже конструкции важно учесть некоторые требования:
- Швы между листами металла и в кирпичной кладке должны быть герметичны;
- Стены в непосредственной близости от печи должны быть защищены кирпичной или металлической перегородкой;
- Пол у дверцы топки нужно застелить листом металла, на случай, если выпадет уголек;
- Для печи любого вида необходим прочный и ровный фундамент;
- Металлический дымоход нужно изолировать от перекрытий потолка.
Условно печи делят на «горячие» и «холодные». Первые – металлические, при сжигании топлива их корпус нагревается до 100 градусов. Вторые – кирпичные, температура их стенок не превышает 50 градусов. С точки зрения личной безопасности, «холодные» лучше, но часто выбор падает именно на «горячие», так как их легче устанавливать, да и стоят они дешевле.
Безопасность – это важный критерий выбора вида конструкции, но не единственный. Чтобы установить идеальную печь нужно сравнить особенности монтажа разных видов, их преимущества, стоимость и срок службы.
Кирпичная
Печь из красного обожженного кирпича – классика русской бани. Такую конструкцию можно установить в помещении большой площади. Кладка требует профессиональных навыков и длительного времени. Внешний вид печи полностью соответствует интерьеру классической бани.
В ходе эксплуатации можно обнаружить следующие преимущества:
- Печь долго держит тепло, остывает медленно;
- Прогревание помещения равномерное, холодные зоны отсутствуют;
- Безопаснее печей других видов – об стенки нельзя обжечься, нагревание близлежащих поверхностей минимальное;
- Создает обильный мягкий пар;
- Расход топлива небольшой.
Среди недостатков владельцы кирпичных печей отмечают растрескивание стенок, длительный нагрев (печь нужно растопить за 4-5 часов до приема бани) и сложность установки. Из-за большого веса и размера конструкция подходит не для всех бань. Но только такое сооружение может обеспечить высокую влажность, что является важным именно для русской парной.
Кирпичные печи имеют множество разновидностей: с внутренними и наружными каменками, отапливаемые «по белому», «по серому» (печи с дымоходными трубами) и «по-черному» (без дымохода).
Люк топки можно располагать внутри парной или вынести его в предбанник. Второй вариант более удобен, так как сооружение занимает меньше полезного пространства, а возле печи можно создать небольшой запас дровяного топлива, что внутри парилки невозможно.
Материалы
Основные материалы для постройки – качественный обожженный кирпич, раствор для кладки и фундамента, люки для топки и поддувала, колосниковая решетка, задвижка и металлический бак для нагрева воды.
Для идеальной печи потребуется кирпич нескольких видов. Огнеупорный полнотелый (шамотный, кварцевый или основной) – для кладки топки и внутренней части дымохода. Морозостойкий пустотелый – для уличной части трубы.
Маркировка оптимальной плотности кирпича – 250.
Хорошие образцы материала имеют однородный цвет, при ударе раскалываются на крупные куски, оттенок внутренней части должен соответствовать наружной, при постукивании кирпич издает звук, похожий на металлический.
Цемент для кладки печей не используется, так как он быстро растрескается от высокой температуры, требуется только глина и песок. По консистенции состав должен напоминать густую сметану, если провести шпателем по поверхности хорошей смеси, то она сохранит форму, не разорвется и не растечется.
Подготовка фундамента
К качеству основания под кирпичную печь предъявляются особенные требования: оно должно быть полностью неподвижно, в противном случае кладка уже спустя год даст трещины.
Фундамент для печи не связывают с ленточным основанием бани. Котлован должен быть немного шире размеров конструкции и глубже точки промерзания почвы, в разных регионах она может составлять от 0,5 до 1 метра.
В яму укладывают слоями разные материалы, которые обеспечат устойчивость и прочность строения:
- На дно засыпают песок слоем 15 см, он сыграет роль подушки, и хорошо проливают его водой;
- Далее около 20 см битого кирпича или мелких камней;
- Следующий слой – 10-20 см щебня;
- Затем устанавливают опалубку и армировку, заливают раствором бетона до уровня поверхности грунта;
- Когда раствор схватится, опалубку убирают и засыпают смесью из гравия и песка;
- После высыхания бетона, стяжку накрывают листом рубероида и укладывают два сплошных ряда кирпича.
Приступать к кладке основной конструкции рекомендуется не раньше чем через 3 недели, после подготовки фундамента. В это время можно заняться защитой стен от нагревания и закрепить на них листы металла, термоизолятор изовер или выстроить перегородку из кирпича.
Кладка
Во время установки рядов важно на всех этапах следить за симметрией углов и ровностью стен, для облегчения работы нужно использовать отвесы и уровень. Толщина швов не должна превышать 5 мм, а излишки раствора нужно сразу удалять шпателем. Каждый ряд обязательно должен перекрывать швы предыдущего.
На третьем – четвертом ряду кладки нужно будет установить люки поддувала, зольника, а потом и топки. Чтобы они крепко держались, в кирпичах нужно сделать углубления, уложить в них проволоку, привязанную к дверце и зафиксировать раствором.
Чугунный колосник монтируют на шестом – седьмом ряду. Его просто укладывают в выемки в крайних кирпичах, располагаться он должен свободно, так как будет сильно расширяться при нагреве.
Порядовку (последовательность укладки кирпичей в каждом ряду) и технику работы можно подробно рассмотреть на видео. Новой печью нельзя пользоваться в полную силу. Для усадки ее необходимо топить в течение недели «на сухую».
Металлическая
Печи из стали и чугуна гораздо меньше по размеру и весу, чем кирпичные. Их можно приобрести уже готовыми или сварить самостоятельно из отрезка трубы большого диаметра или толстых листов стали. Конструкция печи аналогична, основные элементы – это топка, зольник, дымоход и каменка.
Преимущества металлических печей:
- Компактность;
- Быстрая установка;
- Нагрев воды и воздуха за 2-3 часа.
Моментальное повышение температуры, означает столь же быстрое охлаждение, многие владельцы отмечают наличие холодных зон в парилке, это связано с тем, что воздух прогревается неравномерно.
Такая печь больше подходит для сауны, потому что дает сухой жар. Создать высокую влажность как в парилке с металлическими отопительными конструкциями сложно.
Металлические конструкции различаются по форме, размеру и расположению каменки, она может быть открытой и закрытой. Печь оснащают баком для воды: отдельным, встроенным в корпус, или установленным на дымоход.
Материалы
Проще всего изготовить печь из металлической толстостенной трубы – нужно лишь отрезать подходящую по размеру часть и корпус практически готов. Для работы потребуется сварочный аппарат, стальные листы толщиной 5 мм, болгарка и составные части дымохода.
Прежде чем приступать к работе, нужно продумать конструкцию изделия. Разметить расположение дверок, каменки и бака для нагрева воды. Люки отсеков и зольник можно приобрести готовые или сварить из обрезков металла.
Основание
Металлическая печь имеет цельную конструкцию и малый вес, ей не страшны движения грунта, поэтому основательный фундамент не требуется. Вполне хватит цементной стяжки, толщиной 10-15 см или толстого стального листа. функция основания – надежная фиксация печи и защита пола от перегрева и раскаленных углей.
Изготовление корпуса
Из листов стали нужно вырезать подходящие куски и соединить сваркой боковые стенки, затем установить дно и крышку. Снизу будет располагаться зольник, его можно сделать высотой около 15 см, для него в лицевой части корпуса вырезается отверстие под дверку. Выше нужно сделать проем для загрузки топлива, этот отсек должен быть значительно больше.
На стенках, между нижней и верхней дверцей нужно приварить уголки, и уложить колосник из чугуна. Зольник можно оснастить ящиком, чтобы было удобно чистить печь от продуктов горения, но функциональность не пострадает и без него.
В верхней части печи нужно приварить листы для размещения открытой каменки, для закрытой потребуется еще и крышка. Водогрейный бак может быть отдельным, тогда его нужно соединить с печью трубой или встроенным в боковую стенку, иногда резервуар крепят к дымоходу.
После установки всех элементов сварочные швы зачищаются, а конструкцию покрывают жаростойким лаком или краской.
Установка
Перед монтажом следует позаботиться о защите прилегающих стен, и закрыть их любым огнеупорным материалом: керамической плиткой, металлическими листами или кирпичной кладкой.
Ножки печи лучше приварить к металлическому основанию, чтобы конструкция была устойчивой. Дымоход необходимо изолировать от потолочного перекрытия негорючим материалом, и утеплить в той части трубы, которая выходит на чердак.
Осталось только уложить булыжники в каменку и можно использовать печь по прямому назначению. Для полноценной эксплуатации бани необходимо от 50 до 100 кг камней. Подойдут округлые экземпляры разного размера. Не стоит укладывать в резервуар для нагрева гранит, он плохо переносит высокие температуры, лучше выбрать обычный булыжник, жадеит или базальт.
Крупные камни нужно расположить снизу, удлиненным концом вверх, такая укладка обеспечит свободный доступ горячего воздуха к верхним слоям и равномерный нагрев.
Компромиссный вариант
Народные умельцы разработали печи, которые способны сочетать в себе преимущества кирпичных и металлических. А именно скорость нагрева, небольшие размеры, длительное сохранение тепла и привлекательный внешний вид.
Такие печи делают на основе стальных конструкций. Если топливный отсек большой по объему, то в нем можно выложить стенки из огнеупорного кирпича. Этот способ называется футеровкой. Важно учесть, что наличие кирпича способствует повышению температуры дыма и самого дымохода. Чтобы своевременно остужать их до безопасной температуры, рекомендуется установить бак с водой прямо на трубу.
Все чаще встречается вариант, когда металлическая печь просто обкладывается кирпичом после установки – этот способ улучшает безопасность конструкции, но негативно сказывается на сроке службы стали. При отсутствии качественной вентиляции внутри кирпичного футляра, металл постоянно перегревается, что в конечном итоге приведет к его прогоранию.
Какую печь установить в бане зависит от цели этого сооружения. Если нужна настоящая парилка с высокой влажностью, запахом березовых веников и особенной атмосферой, то без кирпичной печи не обойтись. Для принятия гигиенических процедур или строительства маленькой сауны подойдет металлическая.
Источник: //guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/pech-dlya-bani.html
Печь для бани своими руками
страница » Строительство бани
Печь является неотъемлемым элементом русской бани или сауны. От ее конструкции зависят комфортность и безопасность пребывания в банном помещении. Несмотря на большой выбор промышленных изделий, многие хозяева предпочитают изготовить печь для бани своими руками.
Виды печей в баню своими руками
Банные печи делят по:
- материалу изготовления;
- виду топлива;
- месту установки;
- способу подогрева камней.
Материал изготовления
Печка для бани своими руками может быть изготовлена из:
- красного кирпича;
- стали
- стали с обкладкой кирпичом.
Кирпичная печь хорошо держит тепло и безопасна в эксплуатации, но занимает много места, для нее нужен отдельный фундамент. Для кладки кирпичной печки требуется определенная квалификация.
Металлическую печь может изготовить любой сварщик. Чугун применять нельзя, поскольку он растрескивается от резких перепадов температур при попадании воды. Стальная конструкция занимает мало места, может быть установлена без фундамента, но быстро остывает.
Необходимо принять меры, исключающие контакты людей с раскаленными поверхностями.
Печка для бани, фото которой вы видите, изготовлена из металлического листа и обложена кирпичом. Требования к кладке снижаются, фундамент не обязателен.
Кирпич служит аккумулятором тепла и декоративным элементом.
1.2 Топливо
Традиционно для отопления бань используются дрова. Этот один из самых дешевых видов топлива создает в помещении здоровый микроклимат. Кроме дров в качестве энергоносителя применяют уголь, газ, электроэнергию и даже жидкое топливо. В большинстве случаев используется энергоноситель, наиболее доступный в конкретном регионе.
1.3 Место установки
Печка в баню своими руками может быть установлена:
- полностью в парилке — наиболее простой вариант, но конструкция занимает много места в и без того тесном помещении, приходится постоянно ходить за дровами, хранящимися снаружи, увеличивается риск прикосновения к раскаленным деталям;
- в парилке с дверцей топочного отделения, вынесенной в другое помещение — самый оптимальный вариант с точек зрения безопасности и удобства обслуживания.
о способах размещения можно ознакомится здесь: как установить печь в бане.
1.4 Способ нагрева каменки
Каменки бывают постоянного и периодического нагрева. Каменки постоянного нагрева расположены в металлических емкостях или сетках, прикрепленных к печкам и не контактируют с продуктами сгорания. Их температура — до 400оС. Изготавливаются из мелкого камня или щебня крупных фракций. Постоянный способ нагрева наиболее удобен, поэтому используется чаще.
Каменки периодического нагрева контактируют с раскаленными продуктами сгорания и температура камней достигает 1000 градусов Цельсия. Пользоваться ими можно только после полного сгорания топлива. Камни приходится периодически очищать от копоти. Для изготовления каменок периодического нагрева применяются крупные камни весом до 50 кг.
Существуют сложные конструкции, в которых совмещены оба способа нагрева — часть камней расположены над печью, часть — контактируют с продуктами сгорания. Это позволяет получать пар при топящейся и прогоревшей печи.
2. Требования к конструкции и расчеты
К конструкции печи для бани предъявляют следующие требования:
- достаточная тепловая мощность и широкий диапазон ее регулировки;
- соответствие размеров печи размерам помещения;
- наличие каменки и бака нагрева воды;
- отсутствие в парилке не огражденных поверхностей с температурой свыше 150оС;
- расстояние до защищенной огнеупорными материалами стены — свыше 5 см, до незащищенной — 1,5 м, до потолка — 1 м.
Мощность печи рассчитывают исходя из объема парилки. Для отопления одного куба объема достаточно 1 кВт мощности. На каждый квадратный метр окна добавляют 3 кВт. При кирпичных стенах на каждый квадратный метр добавляют 1 кВт, при неутепленной двери или расположении топочного отделения вне парилки — 10% запаса мощности.
Объем бака для воды определяют исходя из количества посетителей бани. Для одного человека нужно не менее 10 литров горячей воды, для четырех человек потребуется бак емкостью 40 литров.
3. Практические конструкции
3.1 Подготовка места под печь
Для кирпичной печки необходимо соорудить фундамент на глубину промерзания грунта, не соединенный с фундаментами под стены. На глубине 40 см от поверхности пола укладывают слой гидроизоляции из рубероида.
Желательно сделать фундамент и под металлическую печь, но обязательно выполнять полы под ней из негорючего материала.
При выборе местоположения печи следует учитывать расположение потолочных балок и стропил — дымоход должен проходить между ними.
3.2 Металлические печи бани своими руками
Конструкция металлических печек зависит от наличия материалов. Их можно изготовить из листового металла толщиной от 5 мм или трубы диаметром от 50 см. К основанию печи должны быть приварены ножки высотой от 150 см.
Простейшая компоновка печи с постоянным нагревом каменки заключается в следующем:
- прямоугольная печь делится на два неравных отсека — топочное и зольное отделения;
- между отделениями на уголках устанавливают чугунные колосники;
- над топочным отделением из того же листа или уголка и сетки приваривают отделение для каменки;
- к задней стенке или сверху рядом с каменкой приваривают бак для воды (Иногда его располагают вокруг металлического дымохода или на стене. В последнем случае нагрев воды происходит в теплообменнике из труб, вваренных в топочное отделение).
При изготовлении печи следует обращать внимание на герметичность швов. Надежность швов повысится, если обрамить конструкцию уголком. О том как это сделать, можете узнать перейдя по ссылке: как обложить печь в бане кирпичем.
3.3 Кирпичные печки для бани своими руками
3.3.1 Материалы
Для кладки печи потребуется хорошо и равномерно обожженный кирпич без дефектов и глиняный раствор (соотношение глины к песку — 1:2,5). Для увеличения срока службы топку изнутри можно обложить шамотным кирпичом.
Глину испытывают, скатав шарик из замоченного материала весом около 200 г и после сушки уронив его на пол. Шарик из качественной глины не должен растрескиваться, а при падении — рассыпаться.
Песок просеивают, глину замачивают до пастообразного состояния и пропускают через сито.
Для крепления дверец понадобятся мягкая проволока диаметром 2 — 3 мм и асбест. Алебастровый шнур или лист вставляют между кирпичом и дверцами для уменьшения температуры металла. Листовой асбест потребуется и при устройстве пересечений дымохода с чердачным перекрытием и кровлей.
3.3.2 Кладка печи
Кирпичные печи выкладывают согласно порядовке следующим образом:
- На фундамент настилают два слоя рубероида для гидроизоляции. По всей площади печи выкладывают два ряда кирпичей (первый ряд — на цементном, второй — на глиняном растворе);
- Выкладывают стены, не забывая крепить дверцы и закладные детали;
- Между зольным и топочным отделениями устанавливают колосники. Колосники следует укладывать с зазором для компенсации температурного расширения;
- Если это предусмотрено, вмуровывают в кладку теплообменник для нагрева воды;
- Над топочным отделением укладывают стальной лист для каменки;
- Выкладывают дымоход.
Пример порядовки простой печки для бани приведен на фото.
Каменщикам с недостаточным опытом во избежание ошибок рекомендуется сначала выложить ряд без раствора и только убедившись в правильной компоновке класть кирпичи на раствор. Толщина швов должна быть меньше 5 мм.
При кладке основания следует проверить диагонали прямоугольника (допустимая разница — 2 — 3 мм), при кладке печки — постоянно проверять горизонтальность рядов и вертикальность стенок. Печь можно обрамить уголком.
Это увеличит ее прочность, облегчит крепление каменки и водонагревательного бака. Каменку устанавливают на 55 см выше основания топочного отделения.
Если печка встраивается в деревянную стену, противопожарный зазор, заложенный огнеупорными материалами, должен превышать 25 см. Такие же зазоры устаивают в местах прохода дымохода через чердачное перекрытие и кровлю. В первом случае зазор может быть заполнен кирпичом или плитами минеральной ваты, во втором — алебастром и листовой сталью.
Изготовление печки в баню своими руками — сложная, но интересная работа. Правильно рассчитанная и самостоятельно изготовленная печь идеально впишется в интерьер бани и обеспечит комфортный микроклимат в парилке.
Источник: //banya-build.ru/pech-dlya-bani-svoimi-rukami/
Как сделать металлическую печь для бани
Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.
Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше.
При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%.
В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.
Один из вариантов сварной печи для сауны
Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке.
Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности.
Больше просто не вытерпеть.
В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек.
Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C.
Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.
Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак
Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.
Самодельные печи для русской бани
Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:
- Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.
Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом
- Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.
Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном
Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций.
В верхней части стараются швов вообще избежать.
При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.
Каменка: какого размера и где
Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.
Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.
Каменка может быть разной формы и размера
Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.
Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.
Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края.
А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями.
При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.
Чертежи самодельных банных печей из металла
Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.
Печь из металла для бани с закрытой каменкой
Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.
Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников.
Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%).
Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше.
На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.
Печь с подачей вторичного воздуха
Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.
Объемная модель самодельной печи-каменки из металла
В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.
Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает.
Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами.
Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.
Чертеж печи для бани с баком для воды
Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.
Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.
Вариант небольшой печи с большим баком
Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.
Разрезы печи и размеры
Как сделать печь для сауны
Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.
Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.
Принцип работы конвекционного кожуха
Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает.
Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки.
Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.
Чертежи и схемы
Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.
Схемы металлических печей для сауны
Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.
Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.
Каменка внутри корпуса
Источник: //baniwood.ru/kak-sdelat-metallicheskuyu-pech-dlya-bani.html