Содержание
- 1 Как утеплить баню изнутри своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео
- 1.1 Утепляем баню своими руками
- 1.2 Основные требования к материалам для утепления бани
- 1.3 Виды утеплителей для бани
- 1.4 Как работают с разными видами построек
- 1.5 Утепление срубов
- 1.6 Утепление зданий из кирпича или пеноблоков
- 1.7 Расчёт и подбор материалов и инструментов
- 1.8 Утепление бани своими руками
- 1.9 Утепление потолка
- 1.10 : утепление и отделка потолка изнутри
- 1.11 Утепление стен
- 1.12 : утепление и обивка фольгой парного помещения
- 1.13 Утепление пола в бане
- 1.14 : особенности устройства бетонного пола в бане
- 2 Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера
- 3 Утепляем бани изнутри — Школа по утеплению дома
- 4 Утепление кирпичной бани изнутри или снаружи, теплозащита стен, парной, пола, потолка
Оглавление
Как утеплить баню изнутри своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео
Наружное или внутреннее утепление бани необходимо обязательно. Так снижают расход топлива и замедляют процесс остывания воздуха в помещениях. Если конструкция не утеплена, то нагревать парилку до нужной температуры придётся в несколько раз дольше.
Утепляем баню своими руками
Перед постройкой здания необходимо рассчитывать средства и силы на теплоизоляцию. Лучше всего, если процесс утепления начнётся во время строительства, точнее, от закладки фундамента.
Основные требования к материалам для утепления бани
Дешёвые растворы (пропитки, септики) роль хорошей теплоизоляции не выполнят. Конечно, защита от влаги необходима в любом случае, но это отдельная задача.
Утеплять помещения бани необходимо отдельно, используя специально созданные для этого материалы. Больше всего внимания принято уделять внутренней части помывочной и парной.
Подбор утеплителя и теплоизоляции делают с расчётом на черновой строительный материал.
Одно из важнейших требований к материалам для утепления — нетоксичность. Потому что в бане под воздействием температур токсичные материалы запросто могут вызвать отравление. Негигроскопичность тоже важна, утеплитель ни в коем случае не должен впитывать влагу.
//kakpravilnosdelat.ru/kak-uteplit-banyu/
При выборе конкретного материала нужно опираться на следующие характеристики:
- устойчивость к воздействию пара и высоких температур;
- хорошие противопожарные свойства;
- экологичность;
- малая гигроскопичность;
- способность сохранять форму на долгий период.
Виды утеплителей для бани
Все представленные на строительных рынках утеплители разделяют на три условные группы:
- Органические. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому парную ими утеплять нельзя. Они отлично подойдут для предбанника или комнаты отдыха.
- Минеральные. Это подходящее средство для внутреннего утепления любой части бани. Проверенные временем, минеральные плиты не могут нанести вреда, поскольку большая часть их состава — это вата. Для парной самым лучшим вариантом станет каменная вата.
Каменная вата удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителям для бани, поэтому её использут даже в парной
- Химические. Все, что сделано на основе пластмассы, можно использовать в бане, но из соображений экологии необходимо сделать тщательную внешнюю отделку, чтобы не было вредных испарений. В основном это касается листов пенополистирола. Гораздо дороже пеностекло, им обычно утепляют участки рядом с печью, которые облицовывают железом.
Конечно, ещё 50–60 лет назад использовали только натуральные материалы, которые приносили из ближайших лесов. Это пенка, пакля или мох. Сегодня это уже отчасти элитные виды утеплителей, они стоят серьёзных денег из-за необходимости их ручного сбора. Многие поклонники натуральных материалов утепляют свои постройки рулонным джутовым войлоком или паклей.
Такой материал можно купить в строительных магазинах. Что касается мха, то существуют противоречивые мнения относительно его использования. Говорят, что мох — неидеальный материал для утепления, потому что провоцирует рост плесени или грибков.
Однако сам мох не имеет подобных свойств, скорее всего, грибок образуется из-за неправильной рубки деревянного строения или плохой вентиляции.
Как работают с разными видами построек
Процедура укладки и необходимый объём работ зависят от материала, из которого строится баня.
Утепление срубов
Работая с брусом или бревном, нужно учитывать время на усушку, которая может составить 10 см м более. Плюс ко всему, между венцами таких строений образуются щели, как раз в них и задувает холодный воздух. Лучше всего сруб из кругляка или сборку из бруса утеплить джутовым волокном.
Джутовое волокно на финише часто обрезается, но можно эти края пробивать молотком и конопаткой
Этот материал не гниёт и имеет отличные показатели теплопроводности. Сам джут — это очень непрочный материал, поэтому производители стараются добавлять в него льняные волокна. Но если в наличии уже есть рассыпчатый материал, можно выполнить классическое законопачивание. Так будет меньше работы, да и постройка наверняка удержит больше тепла.
Если решено создавать баню из древесины, то утеплитель закладывают во время постройки. Лучше изолировать все проблемные части сруба в процессе.
Работу выполняют по такой последовательности:
- При постройке куски джута укладывают между брёвнами или брусом.
Джутовое полотно выпускается в рулонах, поэтому укладывать его довольно удобно
- Завершив строительство, утеплитель уплотняют на стыках.
- Окончательно дорабатывают молотком и конопаткой внутреннюю и наружную часть.
Утепление зданий из кирпича или пеноблоков
Если срубы утепляют примитивным способом, то с кладкой придётся потрудиться. Да и финансовых вложений больше именно на работу с утеплением. Дополнительная теплоизоляция нужна обязательно, иначе хорошо нагретое помещение остынет за часы. Лучше поработать, вложившись в материалы, чем всё оставшееся время запасаться топливом.
Распространённый и проверенный в работе способ — это навесной вентилируемый фасад. Рабочий процесс идёт не изнутри, а с наружной стороны бани.
Необходимо закреплять пласты утеплителя к стенам, а сверху обшивать сайдингом или вагонкой.
В промежутке между слоями образуется пространство, заполненное воздухом, благодаря которому на стенах не будет образовываться конденсат и не последует гниения и сырости.
Ширина каркаса под вентилируемый фасад делается больше толщины утеплителя, поэтому внутри образуется воздушный зазор, предотвращающий образование конденсата
Для кирпичной постройки часто практикуют следующую хитрость: внутри помещения делают парную из дерева. Кирпич очень долго вбирает тепло, поэтому небольшое помещение парной проще согреть естественным путём, если задействовать небольшой каркас.
Достаточно бруса 10х10 и обрешётки. Процесс утепления такой импровизированной парилки внутри большой бани прост:
- На брус набивают обрешётку, далее закрепляют каменную вату.
- Поверх слоя ваты крепят фольгированный утеплитель.
- В качестве финишного слоя чаще всего монтируют вагонку.
На основу из бруса набивается обрешётка, в неё вставляется каменная вата, а затем крепится слой фольгированного материала
Можно сделать ещё проще: не использовать брус, а вместо него сразу закрепить утеплитель на каркасе. В этом случае понадобится дополнительный слой гидроизоляции.
Расчёт и подбор материалов и инструментов
Утепляем все поверхности парной, помывочной и предбанника. А для этого понадобятся:
- Рулонная бумага (на потолок и стены).
- Брус-рейка (5х5, для монтажа утеплителя на потолок и стены).
- Фольга.
- Изолента.
- Саморезы.
- Алюминиевая клейкая лента.
- Утеплитель, рассчитанный по площади стен, потолков и пола.
Из инструментов понадобятся:
- нож;
- шуруповёрт;
- уровень и отвес.
Утепление бани своими руками
Любые этапы утепления всегда выполняется по золотому правилу — начинают с потолка и заканчивают полам.
Утепление потолка
Перед началом работы с потолком необходимо уяснить, что в парилке материала нужно в 2 раза больше. Ведь мы работаем не над сауной, а над русской баней, где пар должен задерживаться как можно дольше.
Потолок утепляют как можно плотнее, желательно до установки печи
Технология такая:
- Покрываем всю поверхность потолка рулонной бумагой внахлёст.
- Поверх бумаги закрепляем бруски, между ними уже ляжет утеплитель.
- Закрываем всё это фольгой. Она станет нормальным, безопасным изолятором. Но монтировать фольгу необходимо без экономии. Важно, чтобы все соединения были закрыты.
Слой фольги отражает тепло, поэтому применение такого материала для бани необходимо
- Все стыки на фольге проклеиваем алюминиевой лентой. Обычно фольга для утепления идёт в комплекте с материалом.
Ленту из комплекта нужно клеить аккуратно, потому что повторно использовать её будет весьма затруднительно
- Края и стыки закрепляем несколькими слоями клейкой ленты. Проверяем свою работу на герметичность. Если не хватает средств на такой утеплитель, то фольгу иногда заменяют картоном или плотной бумагой без краски.
- Далее монтируем слои утеплителя на фольгу между закрытыми брусками.
На потолке утеплитель лучше укладывать в два или три слоя с перекрытием мест стыка
- Лицевую часть потолка закрываем вагонкой под дерево. Этот материал устойчив к повышенным температурам и не будет смолить.
Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня из бревна, её потолок достаточно предварительно зашить толстыми досками — не менее 6 см. В качестве утеплителя для потолка больше всего подходит минеральная вата — только класть её нужно слоем не менее чем в 15 см.
: утепление и отделка потолка изнутри
Утепление стен
Далее приступаем к стенам. Суть устройства теплоизоляции аналогична работе с потолком. Но здесь нельзя забывать про вентиляционные входы.
Лучшее решение при утеплении стен — это конструктор из материалов, которые можно легко ремонтировать или заменить.
Структура утепления стен бани напоминает устройство кровельного пирога
- На поверхность стены вертикально закрепляют рейки или брус. Края нижней части необходимо пометить кусочками изоленты. В работу идёт узкая планка, а не квадратный брус, потому что планку не искорёжит от перепада температуры. До крепления на стену панели или доски необходимо обработать специализированными пропитками, которые предназначены для банных помещений.
- На рейки также понадобится фольга. Работают с ней так же, как при утеплении потолка. Но без этого материала брус точно загниёт, да и утепление получится халтурное. Применив фольгу, не нужно будет использовать пароизоляционные плёнки. Этот материал крепится степлером прямо на брус. Затем всё прижимается вагонкой. Но важно оставить промежуток или зазор между вагонкой и теплоизоляцией. Обычно хватает и двух сантиметров.
- На закреплённые рейки монтируют стойки из термодерева (вагонка). Финишную часть набивают не вертикально, а горизонтально. По наблюдениям опытных строителей теплопотери так намного ниже.
Вагонка из липы отлично выглядит и хорошо держит тепло, а при горизонтальной укладке теплопотери ещё больше снижаются
: утепление и обивка фольгой парного помещения
Утепление пола в бане
И, наконец, поработаем над полом. Ведь через него обычно покидает помещение большое количество нагретого воздуха. В качестве утеплителя для полов чаще всего используют керамзит — это недорогой и надёжный утеплитель, который препятствует появлению плесени и конденсата.
Дешевле, конечно, просыпать всё шлаком, но керамзит более экологичен и меньше весит. При устройстве деревянных полов материал размещают между лагами. Если заливается бетонный пол, то керамзит укладывают между каждым бетонным слоем.
Разберём привычный цикл работ по утеплению бетонного пола.
- Сначала заливают начальный слой.
- Затем выжидают до его полного застывания.
- Далее засыпают керамзит. Достаточно слоя в 10 см.
Между слоями бетонного пола делают подсыпку из керамзита
- И снова заливают слой бетона. Его необходимо заливать на армированную решётку. Для этого используют сваренную арматуру или стальную сетку.
- В конце выполняют цементно-песчаную стяжку.
: особенности устройства бетонного пола в бане
Помимо стен, пола и потолка ещё обращают внимание на утепление дверей, окон и оконных проёмов. Их обрабатывают силиконовыми герметиками. Наружные двери принято утеплять природными материалами. И на них не принято экономить, иначе через несколько лет, а то и на будущий сезон придётся все переделывать.
- Михаил Комов
- Распечатать
Источник: //legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/kak-uteplit-banyu-iznutri.html
Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера
В банном помещении микроклимат уникален. Грамотное обустройство постройки предполагает утепление бани внутри. Процесс этот трудоемкий, но вполне выполнимый самостоятельно.
Информация, как правильно утеплить баню внутри, позволит владельцу намного улучшить ее характеристики. После завершения работы удастся сэкономить на топливе и обеспечить сохранность тепловой энергии в помещении.
Принимая решение как утеплить деревянную баню изнутри своими руками, следует учесть ряд факторов:
- свойства материала, используемого для обеспечения теплозащиты;
- личные строительные навыки и возможности;
- собственные предпочтения.
Особенности материалов для теплозащиты
Чтобы определиться, каким образом и чем лучше утеплить баню изнутри необходимо знать, в каких условиях будут эксплуатироваться материалы:
- В первую очередь нужно принять во внимание, что и в парилке и в моечной комнате воздух отличается повышенной влажностью. В предбаннике он вряд ли будет сухим. С учетом этих факторов можно сделать вывод: нужно выбирать не гигроскопичный утеплитель или материал должен иметь надежную паро- и гидроизоляцию.
- В парной температура воздуха часто достигает более 100 градусов. Такие утеплители как экструдированный полистирол и пенопласт в условиях сильного нагрева начнут выделять вредные для здоровья человека вещества. По этой же причине нельзя использовать для отделки парилки панели из пластика и линолеум. В первом случае изделия даже при 80 градусах тепла подвергаются деформации.
- Значительная часть тепловой энергии в условиях высокой температуры начинает теряться как за счет теплообмена, так и в виде теплового излучения. Чтобы предотвратить теплопотери, утеплитель для бани на стены изнутри должен иметь фольгированную поверхность или в схеме теплоизоляции нужно предусмотреть отражающий слой, состоящий из фольги.
Утепление разных типов стен
Выбор, чем утеплить стены бани изнутри, зависит от вида материала, из которого она возведена:
- Если это кирпич, камень или бетонные изделия, требуется теплозащита. Дело в том, что, когда отсутствует теплоизоляция — баня будет иметь мокнущие стены и в результате колебания температур они быстро начнут разрушаться. Выбирать толщину утеплителя следует с учетом параметров несущих конструкций и климата в регионе. Чаще всего специалисты рекомендуют 10-сантиметровый слой.
- Необходимо ли утепление деревянной бани? С одной стороны теплозащита строения не помешает, а с другой – древесину можно назвать одним из лучших материалов для стен парной и предбанника. Безусловно, требуется утепление бань из бруса, имеющих толщину стен не больше 15 сантиметров. Банные бревенчатые постройки теплоизолируют, когда сечение бревна не превышает 20 сантиметров.
Изнутри стены большей толщины либо не изолируют, либо делают теплозащиту с обустройством гидроизоляции и отделкой вагонкой. Обрешетку устраивают только при наличии завалов на стенах.
Горизонтально расположенные полосы парогидроизолятора скрепляют степлером с 5-сантиметровым нахлестом, чтобы не допустить проникновения воды под материал. Сначала подшивают нижние полотна. Для пароизоляции не следует применять полиэтилен по причине наличия высоких температур.
Выбор материалов для изоляции
Оптимальным решением, чем можно утеплить баню изнутри, считается базальтовая вата. Применяют жесткие маты 10-сантиметровой толщины. При термозащите потолка толщина теплоизоляционного слоя должна составлять около 15-20 сантиметров, поскольку потери тепла в основном происходят через потолочное перекрытие.
Чтобы утеплить баню внутри, еще нужно иметь в распоряжении материалы:
- Для обрешетки. Самый надежный вариант для банных зданий из кирпича или камня — постройка каркаса из профиля, применяемого для гипсокартона (прочитайте: «Как утеплить кирпичную баню своими руками правильно»). Часто выбирают потолочный профиль CD, а из направляющего профиля UD делают окантовку вдоль периметра стен. Шаг фиксации прямых подвесов – от 60 до 80 сантиметров. Промежуток между профилями необходимо делать меньше на 1-2 сантиметра по сравнению с шириной плит утеплителя. В деревянных банях в качестве профиля используют бруски.
- Для гидропароизоляции. Требуется термостойкий материал с фольгой, непроницаемый для влаги и пара. На строительном рынке имеется большой выбор таких изделий. К примеру, можно приобрести вспененный фольгированный полипропилен, рассчитанный на температуру до 150 градусов. Данный материал способен защитить стены комнаты от сырости и отразить лучистое тепло, тем самым уменьшая теплопотери. Так слой Пенотерма толщиной 3 миллиметра обеспечивает степень теплозащиты как 150-миллиметровый брус.
- Для чистовой отделки. Обычно укладывают утеплитель в баню под вагонку, как на фото. Производится этот материал для финальной отделки из липы или осины, поскольку изделия их данных древесных пород устойчивы к процессам гниения, даже при высоких температурах не раскаляются, и продолжительное время сохраняют начальный вид.
Теплоизоляция пола, окон и дверей
Когда принимается решение, как утеплить баню внутри своими руками, учитывают возможность увеличения степени теплового сопротивления у потолочного перекрытия и стен. Правда прохладный пол и наличие сквозняков также отнимают немало тепла.
Чтобы теплоизолировать дверь, ведущую в парилку, на нее крепят обрамление из толстого войлока, который надежно прикроет щели. Рамы из дерева у окошек, расположенных в парной, предбаннике и моечной комнате, утепляют ватой.
Что касается пластика, то его не устанавливают в местах с высокой температурой, но в других помещениях не стоит бояться, что полимеры подвергнуться термическому разложению. Для защиты пластиковых окон применяют поролоновые самоклеящиеся полоски.
Выбор изделий, чем лучше утеплить баню внутри, зависит от вида напольного покрытия. На поверхность протекающего пола из дерева насыпают керамзит, а уже поверх выровненной засыпки монтируют доски.
Начинают обустраивать бетонный протекающий пол с рытья котлована глубиной 50 сантиметров.
Слои теплоизоляционной конструкции располагаются в направлении снизу вверх в следующей последовательности:
- песок –5 сантиметров;
- пенопласт –20 сантиметров;
- бетон, смешанный в пропорции 1:1 с пенопластовой крошкой — 5 сантиметров;
- гидроизоляция;
- бетон, соединенный с вермикулитом в пропорции 1:1 (так называется природный материал, обладающий низкой теплопроводностью)–5 сантиметров;
- армированная стяжка –5 сантиметров.
В процессе заливки основы необходимо обустроить уклон. Поверх бетонной стяжки на лагах монтируют дощатый настил.
В том случае, когда нужен сплошное напольное покрытие, сверху чернового основания укладывают теплоизоляционный материал слоем 10-20 сантиметров, это может быть минвата или пенопласт. Затем его накрывают гидроизоляцией, не забывая делать нахлест на стены. Поверх этого слоя монтируют армированную стяжку высотой 5-10 сантиметров.
Потом, как правило, кладут кафель. Несмотря на то, что в парилке плитка не нагревается до высокой температуры, желательно предусмотреть наличие деревянных подставок для ног, чтобы посещение бани было более приятным.
Обустройство теплозащиты стен и потолка
Утепление стен и потолочного перекрытия бани изнутри аналогично тому, как это делают в других помещениях, при этом особое внимание уделить следует надежности укладки слоя пароизоляции.
Этап первый – создание обрешетки. Порядок, как утеплить потолок в бане изнутри, предполагает, что расстояние от обрешетки до основания стены или потолочного перекрытия нужно делать немного больше, чем толщина материала для теплоизоляции.
При применении оцинкованных профилей данный промежуток регулируют при помощи подвесов, а брусок прибивают посредством подкладки, им может быть отрезок бруска. Для обрешетки из дерева также задействуют оцинкованные подвесы.
Последовательность крепления профиля следующая:
- По периметру стен или потолка фиксируют направляющий профиль UD, соблюдая 60-сантиметровый шаг. К брусу или бревнам его монтируют саморезами, а к кирпичным или бетонным стенам – шурупами с пластиковыми дюбелями.
- Делают разметку осей профилей CD с учетом того, что промежуток между ними должен позволять укладывать плиты теплоизолятора без выполнения подрезки. Потом к стене крепят подвесы, соблюдая шаг 60-80 сантиметров.
- Для установки и фиксации профилей CD к подвесам берут саморезы по металлу длиной 9 миллиметров. Свободные края подвесов нужно загнуть.
Этап второй – монтаж утеплителя. Базальтовую вату в плитах помещают между брусками (профилями). Аналогично выполняют утепление вентилируемого фасада или лоджий. Работу нужно делать в респираторе (марлевой повязке) и специальных очках. Дело в том, что мелкие волокна данного материала обладают летучестью и, попав на слизистую человека, сильно раздражают ее.
Для резки плит используют стандартный острый нож. Приминать утеплитель в процессе монтажа не следует. Относительно того, как лучше утеплить баню, нужно знать, что при постоянном весе материала, чем менее у него объем, тем хуже будут его теплоизолирующие качества.
Этап третий – устройство парогидроизоляции. Полосы материала в горизонтальном направлении закрепляют снизу вверх, соблюдая 5-сантиметровый нахлест. Фольгированную сторону утеплителя следует обращать внутрь помещения.
Способ фиксации парогидроизоляции зависит от материала, из которого сделана обрешетка. Так, до того, как утеплить парилку в бане из бревна, нужно запастись строительным степлером. При наличии оцинкованного профиля полосы крепят двусторонним алюминиевым скотчем.
Для создания качественной пароизоляции утеплитель не только нужно зафиксировать, следует все имеющиеся стыки проклеить все тем же скотчем. Тогда влага не сможет проникать в утеплитель.
Этап четвертый – обшивка вагонкой. Чтобы сделать помещение уютным и красивым после завершения утепления, необходимо выполнить отделку стен.
Сначала подготавливают инструменты и необходимые для проведения работы материалы, среди которых:
- дисковая пила или электрический лобзик;
- дрель – шуруповерт;
- рашпиль (потребуется при подгонке и обработке края вагонки);
- угольник строительный (необходим для разметки досок);
- уровень и отвес (они востребованы при проверке вертикалей и горизонталей);
- кляймеры из металла для фиксации деревянной вагонки;
- шурупы медные или оцинкованные, которые нужны для крепления кляймеров к брускам;
- саморезы по металлу;
- плинтусы из дерева для отделки углов.
При проведении работы нужно учесть ряд моментов:
Между вагонкой и слоем парогидроизоляции должен быть небольшой зазор. Кроме этого, просветы (не более 1-2 сантиметров) обустраивают по краям потолка, а также, в верхней и нижней части стен.
Крайние доски в каждом ряду вагонки следует крепить шурупами насквозь, а их шляпки закроет плинтус. Все другие доски будут держаться за счет кляймеров.
Вышеописанный порядок проведения работ позволяет, как утеплить старую баню изнутри, так и абсолютно новую постройку. Теплозащита банного строения – очень ответственный этап, поскольку от ее качества зависит эффективность функционирования парилки. Главное в работе – учесть малейшие нюансы и тогда результат превзойдет ожидания.
Источник: //banyaspec.com/otdelka/kak-i-chem-uteplit-banyu-vnutri-sovety-ot-mastera.html
Утепляем бани изнутри — Школа по утеплению дома
Отопление в домеУтепляем бани изнутри
25.01.2015
В древности баню утеплять было не принято — даже полы. Нужно было только периодически ремонтировать нижние венцы или заменять лаги. Предполагалось, что баня итак надёжно сбита. Но не времена ушли в прошлое, и вопрос, как утеплить баню изнутри и снаружи — не праздный.
Серьёзное утепление необходимо при небольшом размере бруса. В остальных случаях стыки достаточно просто законопатить и проложить слой гидроизоляции. А изнутри нужно проложить несколько слоёв материала для теплоизоляции, но слой меньше в 2 раза, нежели для кирпичной бани.
Чтобы утеплить сруб между венцами, вам понадобятся только природные материалы:
- Пакля
- Джутовое волокно
- Лён
- Мох
- Шнур
Искусственные волокна строителями не рекомендуются к применению. Слой теплоизолирующего материла лучше класть снизу, после того, как положили бревно, и так каждый раз — так весом бруса трамбуется материал прокладки.
Заткните оставшиеся концы, используя молоток или лопатку. Следите, чтобы всё было плотно подоткнуто, так как птицы иногда растаскивают теплоизоляционный материал для своих гнёзд.
Паклю допускается утрамбовывать после того, как сруб сложен, но нужно свернуть её в жгут плотно заткнуть щели при стыке между венцами. Не должно быть пустых трещин. Через несколько лет природный материал утрамбовывается полностью, и его почти не видно. Дополнительного утепления не потребуется. Внутри бани вы можете проложить пароизоляционный или гидроизоляционный слой.
Утепление стен
Сначала изолируются и заделываются расщелины в стенах — это обязательно. Если нужно – дополнительно обработайте их антисептиком, проверьте, насколько герметичны они в местах соединений. Можете делать монтаж. Утепление стен многослойное, выглядит так:
- Стена с набитыми брусками
- Теплоизоляционный слой
- Пароизоляция
- Обрешётка, выполненная из планок для удержания всего «пирога»
Этап 1. Крепление обрешётки на стены, состоящей из брусков. Вставляем внутрь неё теплоизоляционный слой. Его толщина подбирается соответственно толщине этих брусков. На них укладывается пароизоляционный слой, для него чаще всего используют фольгу из алюминия. Далее крепится обрешётка толщиной 20-30 мм для вагонки, после чего стены обшиваются самой вагонкой.
Не оставляйте щелей между слоем утеплителя и фольгированным слоем. А вот между вагонкой и фольгой из алюминия щели лучше оставить для стекания конденсата, иначе вагонка сгниёт быстро.
Вы можете столкнуться с давним спором строителей: крепить бруски вертикально или ставить их в горизонтальное положение. Каждый говорит по-своему и делает в итоге так, как считает нужным.
Споров о необходимости антисептической обработки это тоже касается.
А вот о способе крепления вагонки стоит подумать. Лучше крепить её горизонтально, так конденсат без препятствий стекает вниз, потому что обрешётку для вагонки вы будете крепить в вертикальное положение.
Ширина выбранного типа изоляции определяет расстояние набивки брусков. Оптимальный шаг между ними — меньше на сантиметр, чем ширина утеплителя, который таким образом прилегает к брускам плотнее.
Сначала сами сделайте замеры ширины утеплителя — на ту, что указана производителем, целиком полагаться не стоит.
Этап 2. Укладываем утеплительный материал между брусков. Нельзя оставлять зазоры, укладка должна быть плотной, но с небольшим усилием. Если вы выбрали расстояние между брусками правильно, утеплитель будет держаться самостоятельно. Но чтобы быть точно уверенными, можете с помощью шайб с большим диаметром или шурупов закрепить его дополнительно.
Сверху можете положить ещё фольги на клеевой основе. Абсолютная герметичность действительно крайне важна, потому что многие теплоизоляторы приходят в негодность из-за влаги. Потому утеплитель не должен намокать ни в коем случае.
Стыки брусков и теплоизоляции тоже тщательно герметизируются. Фольгированным скотчем они проклеиваются, на брус и фольгу изоляции при этом заступают на 5 см, не менее.
Фольга — лучший материал для защиты от влаги утеплителя в парилке. Она хорошо держит проникающую воду, отражает тепло, не выпуская его из помещения. Фольга позволяет растапливать баню быстрее, и температуру поддерживать легче. При этом режим работы печи щадящий, что увеличивает срок её эксплуатации.
Этап 3. Укладки обрешётки, состоящей из планок. Её кладут после завершения монтажа прямо на выступающие от стены бруски. Обрешётка нужна для поддержки материалов, на неё же крепится внутренняя отделка.
Утепление потолка
Способ 1. Глина и солома — природные материалы, самые простые и бюджетные. Наши предки не ломали голову, как утеплить баню изнутри на потолке — они просто делали глиняно-соломенную смесь. Сегодня это тоже актуально, и если всё сделать правильно, такие материалы способны стать прекрасным гидроизоляционным и теплоизоляционным барьером.
Поверхность сначала подготавливается. Между потолочными балками набивают рейки, оптимальное расстояние между ними — 25-30 см. Крепят их с помощью гвоздей и шурупов.
Готовят утеплительную смесь. Оптимальное соотношение: 2 части глины на 3 части соломы, всё это перемешивается. Если глина слишком сухая, добавляется вода, чтобы получить однородную смесь.
Наносят теплоизолирующий слой. По пространству между балками равномерно распределяют глиняно-соломенную смесь. Заполнение делается до верхнего уровня балок. Трамбуем всё и оставляем остывать. Глиняно-соломенная смесь не застывает дольше 1 месяца, обычно это бывает быстрее, в зависимости от температуры на улице.
При высыхании образуются трещины, поэтому нужен дополнительный слой. Состав раствора: 1 часть воды, 2 части глины и 3 части опилок. Всё перемешивается, смесью замазываются все трещины.
Далее ДСП или фанеру нужно прикрепить к балкам с помощью саморезов или гвоздей. После чего фольга с бумажной основой закрепляется сверху.
Способ 2. Использование современных материалов. Примеры:
- Минвата
- Роквул – или так называемая каменная вата
- Газобетон
- Керамзит
Пенопласт в утеплении бани крайне не рекомендуется — он токсичен, пожароопасен и вреден. Потолок парилки делать из ДВП, фанерных материалов или пластика не допускается . Всё это быстро деформируется, а пластик ещё и токсичен.
Если баня бревенчатая, сделанная из брусьев — потолок нужно зашить досками. Оптимальная их толщина — 6 см. Сверху кладётся пароизоляционный слой. В качестве него служит вощёная бумага или фольга из алюминия.
Далее прокладывается выбранный утеплитель. 15 см – минимальная толщина теплоизоляции. Осмотрите внимательно место, где состыковывается труба и утеплитель.
Далее нужно с помощью конверта разрезать плёнки и прикрепить к стропилам с помощью гвоздей. Негорючий утеплитель, например, каменную вату, кладут внутрь короба и в пространство между ним и трубой.
Подшивной, настильный и панельный способ не допускается для строений из дерева.
Утепление пола
Оптимально использование ячеистых теплоизоляционных материалов, если нужно решить, как утеплить баню изнутри. Всё дело в повышенной влажности в бане. Лучше всего — пенопласт. Для полов из различных материалов этапы утеплительных работ отличаются.
При утеплении деревянного пола:
1.Демонтируем существующие плинтуса и половицы. Чтобы потом не запутаться при укладке, все детали подписывайте.
2.Проверьте целостность деревянных деталей. Если нужно, замените их идентичными по размеру брусками.
3.Чтобы создать опору для чернового покрытия, нарастите нижние края лаг брусками поменьше.
4.Для чернового покрытия используйте дешёвые пиломатериалы. Оставьте примерно 1 см зазора между лагами и досками.
5.Используя обрезки досок, проложите черновой пол. Чтобы от высокой температуры пол не деформировался, оставьте небольшие щели. Обрезки досок не нуждаются в закреплении, просто уложите их на лаги.
Алгоритм работ:
1. Демонтаж пола: снимаем половицы и плинтуса. Подпишите все детали, что вы снимаете, иначе потом запутаетесь.
2. Проверяем, целы ли элементы из дерева. Если они деформировались или пришли в негодность — замените их новыми брусками.
3. Чтобы сделать опору грубого чернового покрытия, увеличьте лаги по краям снизу деревянными брусками.
4. Сконструируйте черновое покрытие — для него подойдут самые дешёвые пиломатериалы. Необходим зазор шириной в сантиметр между деревянными перекрытиями и лагами.
5.Черновой пол сделайте из досочных обрезков. Чтобы от высокой температуры пол не разбух, оставьте щели между досками. Обрезки досок укреплять не надо, положите их на лаги просто так.
6. Если в грунте под баней много воды, пол нужно покрыть пароизоляционным слоем вместе с лагами. Используйте пароизолирующую мембрану, если грунтовые воды находятся на низом уровне. Пергамин нужен для грунтовых вод, находящихся на высоком уровне, также используется рубероид.
7.Захватите стены прослойкой пароизоляции сантиметров на 15.
8.Зазоры лагов заполните теплоизолятором, 2 см — оптимальное расстояние между его верхней точкой и верхом бруса. Если изолятор имеет такую толщину, что плотно прилегает к конечному покрытию, то для вентиляции сверху ещё кладут обрешётку.
9.Прокладывается дополнительный слой гидроизоляции. Желательно использование мембранных материалов, чтобы на теплоизолятор не попадала вода.
Материалы для утепления
- Базальтовая вата. Она добывается из горных пород и не содержит синтетических и минеральных соединений.
- Минвата — самый популярный материал.
- Шлаковата — в неё входят добавки из доменных шлаков с разными добавочными веществами.
- Стекловата — туда добавляют химические добавки, песок, известняк или соду.
- Джут.
Это войлок природного происхождения. Изготавливается из растения, принадлежащего семейству липовых.
Использование стекловаты не рекомендуется — это слишком горючий материал. К тому же, она быстро стареет, начинает выделять неприятный запах.
Но стекловатой можно утеплить банный чердак или крышу — это снизит расходы на утепление при строительстве.
Вам может понравиться
Источник: //v-teplo.ru/yteplenie-bani-iznytri.html
Утепление кирпичной бани изнутри или снаружи, теплозащита стен, парной, пола, потолка
страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Утепление стен в бане
Каких только бань нет на российском просторе: бревенчатые и из бруса, каркасные, шлакоблочные, пенобетонные… Есть среди них и выстроенные из кирпича.
Но, честно признаться, кирпич — далеко не лучший материал для банного строительства. Впрочем, обстоятельства бывают разные: одни по доброй воле выбирают его, ставя во главу угла основательность, надежность и несгораемость, у других уже стоит во дворе кирпичная пристройка, а бани еще нет, вот и находят применение тому, что имеют.
Так или иначе, подобные бани существуют, а значит, нужно знать, как добиться от них максимального комфорта.
Если по поводу других материалов и уместны споры по поводу того, необходимо или нет утепление в их случае, то здесь нет повода для сомнений: утепление бани из кирпича нужно в обязательном порядке. Кирпич обладает большой теплопроводностью, поэтому без утепления топиться баня будет очень долго, а остывать, напротив, очень быстро.
Просто представьте себе, сколько нужно времени и дров, чтобы нагреть стены, которые успели промерзнуть при минусовой температуре. Кстати, утеплители всегда сравнивают с кирпичной стеной, говоря, что там, где нужны метры кладки, можно обойтись несколькими сантиметрами утеплителя.
Однако уже следующий вопрос требует более детального рассмотрения.
Утепление кирпичной бани: изнутри или снаружи?
В том случае, если приходится выбирать между тем, с какой стороны будет лучше обшить баню утеплителем, стоит посмотреть, что будет в том и другом случае.
Понятно, что при обшивке снаружи весь кирпич строения оказывается внутри теплой «шубы», а значит, снова придется его согревать, потому что в помещении, которое отапливается только время от времени, температура стен падает даже при наличии утепления. И снова львиная доля тепла уйдет впустую, как если бы вы вообще не утепляли свою баньку.
Если же провести утепление кирпичной бани изнутри, то все тепло уйдет на обогрев воздуха в помещении, что, собственно, нам и нужно.
НО! Если есть возможность обшить баню с обеих сторон, то никаких препятствий к этому нет, однако это будет уже вопрос вкуса хозяина, потому что добротный монтаж внутреннего утепления способен в одиночку решить все проблемы.
Теперь, когда мы понимаем механизм работы утепления и определились с выбором стороны, стоит рассказать о том, чем кирпич отличается от других материалов.
Если сравнивать кирпич с другими материалами, из которых возводят стены, например, с деревом, каркасом или пенобетоном, то главным отличием будет то, что эти стены холоднее прочих. Фактически, кирпич можно считать искусственным камнем, а это говорит и о достоинствах, и о недостатках:
- прочность;
- большой вес (у полнотельных);
- низкая влагопроницаемость (у обожженного);
- повышенная теплопроводность;
- морозостойкость;
- низкая усадка;
- огнестойкость.
Дерево дает намного большую усадку и оно горюче. Зато можно обойтись без дополнительного утепления.
Пенобетон дешевле кирпича, но его нужно защищать от влаги. Зато наличие в нем многочисленных пузырьков воздуха, имеющего низкую теплопроводность, делает этот материал более теплым, а значит, требующим меньше времени на обогрев помещения и дольше сохраняющим тепло. В малоэтажном строительстве у пенобетонов больше преимуществ, чем недостатков.
Каркасные строения куда менее прочные, нежели кирпичные, при этом они не меньше последних нуждаются в утеплении.
Создание кирпичей с внутренними пустотами уменьшило теплопроводность материала, но их использование ограничено теплоизоляционным слоем, а основой несущих стен остается полнотельный кирпич. Но даже кладка в несколько рядов не решит всех проблем с банной теплоизоляцией, поэтому выгоднее сделать утепление стен кирпичной бани, обшив строение утеплителем.
Утепление бани из кирпича: методы
На сегодняшний день владельцы бани из кирпича могут выбирать между несколькими способами внутреннего утепления с окончательной отделкой либо плиткой, либо вагонкой. Начнем с метода, где используется штукатурка:
- Первым слоем поверх кирпичной стены делается ее гидроизоляция, например, с помощью битумной мастики. Для это в мастику добавляется тальк, асбест и известь. Полученная масса наносится прямо на стены.
- Затем поверхность штукатурится, причем в раствор штукатурки замешивается керамзит и мелкорубленый шлак.
- На слой штукатурки кладется обрешетка, между брусками которой укладывается стеклоткань — негорючий теплоизолятор, аналогичный асбесту, но экологически чистый.
- На стеклоткань кладется слой утеплителя — например, базальтовой или каолиновой ваты.
- Следом все закрывается пароизолятором, например, фольгой или фольма-тканью.
- Остается только отделочный слой — та же вагонка, к примеру. Ее крепят на обрешетку с вентзазором.
Вариант под плитку:
- гидроизоляция;
- обрешетка;
- утеплитель между стойками обрешетки;
- пароизоляция;
- армировочная сетка;
- штукатурка;
- плитка.
Способ без штукатурки:
- Первым слоем поверх внутренней поверхности стены идет гидроизоляция — либо пленка, либо описанная выше.
- Вертикально набивается обрешетка из бруса сечением 5х5. Шаг между брусьями равен ширине уплотнителя минус 1 см, чтобы тот лежал плотно в распоре.
- На обрешетку без натяга крепится стеклоткань.
- Утеплитель, например, базальтовая вата (не содержащая фенольную пропитку) укладывается в оставленные промежутки между стойками в два слоя, со сдвигом на полширины во втором слое, чтобы не появлялось мостиков холода. Общий слой утеплителя — 10 см.
- Поверх утеплителя кладется отражающий пароизолятор, например, простая фольга для парилки и Пенофол для остальных помещений. Пароизолятор кладется внахлест и герметизируется алюминиевым скотчем.
- Если отделка ведется вагонкой, то между фольгой и ней должен быть вентзазор. Для этого делается обрешетка из брусков нужного сечения, поверх которых крепится вагонка.
Суть утепления изнутри показана на примере стены из пеноблока, принципы те-же.
ВАЖНО! Металлический крепеж прослужит дольше, если брать оцинкованные гвозди, саморезы и т.д.
Еще один способ — возведение дополнительной стены из бруса:
- Первый слой поверх кирпича — обрешетка.
- Поверх нее крепится гидроизоляция.
- Возводится стена из бруса 10х10 см, для креплении используются саморезы.
- Поверх бруса снова набивается обрешетка.
- Ее обтягивают с небольшим провисанием стеклотканью.
- В промежутки укладывается утеплитель.
- Закрывается пароизолятором, например, фольгой.
- Делается вентзазор с помощью обрешетки, на которую прибивается вагонка.
Посмотрите видеоролик, где строители утепляют баню из ракушняка, по сути, тоже самое можно сделать и в кирпичной:
Выбор утеплителя
Расскажем понемногу о самых распространенных утеплителях применительно к нашему случаю:
| минвата | хороший материал для внешнего утепления, но внутри использовать не стоит, потому что при нагреве выделяет вредные органические вещества. |
| базальтовая вата | в бане для внутреннего утепления стоит использовать только ее, потому что она не имеет фенольной пропитки. |
| вата роквул | среди продукции этой фирмы есть каменная вата, которая специально разработана для бань и саун, ее применение безопасно. |
| эковата | отличный утеплитель для бани — не поддерживает горение, низкая теплопроводность, экологически чистый. На горизонтальные поверхности ее кладут в сухом виде, на вертикальные — во влажном. |
| пенопласт | горюч и может выделять вредные летучие вещества при нагреве, лучше его не использовать в парилке. |
| пенополистирол | одним из слоев утепления пола и потолка его стоит использовать. |
| пеностекло | материал, заимствовавший лучшие черты от минваты и пенопласта. Не нуждается в пароизоляторе, легкий, пористый, ничего не выделяет, пожаробезопасный. |
| фольга и фольгированные материалы | есть резон использовать эти материалы в кирпичной бане, но в конечном счете все решают вкусы владельца. С фольгой и ее производными температура становится выше, а пар — жестче. |
Главное отличие парной от всех остальных помещений бани состоит в том, что именно здесь температура достигает максимума. В этой связи накладываются большие ограничения на материалы, которые при таком нагреве начинают деформироваться или выделять вредные для человека вещества.
Например, если вы решили использовать в качестве утеплителя минеральную вату, то искать надо базальтовую, потому что к ней не применяются фенольные пропитки. Не стоит использовать и горючие материалы, снижая риск пожара.
Второе специфическое свойство парной — высокая влажность воздуха за счет пара. Поэтому слой утеплителя нужно закрывать слоем пароизолятора и добиваться при этом полной герметичности с помощью скотча. Также обязательно оставлять вентиляционный зазор между пароизолятором и отделкой.
Помимо этого, именно в парной стоит задача быстрого нагрева и долгого сохранения набранной температуры. Помочь в этом может увеличение толщины утеплителя и использование фольги в качестве пароизолятора.
То и другое превращает парную в настоящий «термос», то есть тепло не находит выхода и остается в парной. Но оборотной стороной становится тяжесть пребывания человека в такой парилке, что может нивелироваться грамотной вентиляцией.
Впрочем, утепление парной в кирпичной бане зависит от личных пристрастий хозяина.
Утепление пола
Кирпичная баня своей основательностью говорит о том, что владелец не намерен ограничиваться теплыми деньками, чтобы попариться в ней. А это означает, что из всех видов полов в его распоряжении только:
- бетонный;
- сухой деревянный;
- проливной на бетонную стяжку.
Все они нуждаются в утеплении, только чуточку разном.
Сухой деревянный пол состоит из чернового и чистового, между которыми есть промежуток на высоту балки перекрытия. Это пространство и заполняется утеплителем. Лучшим будет вспененный пенополистирол — он не боится влаги.
Минвата и керамзит нуждаются в гидробарьере перед укладкой чистового пола. Также возможно утепление эковатой и пеной Айсинин.
Как вариант, можно засыпать и пространство под черновым полом керамзитом, но для этого нужно заранее гидроизолировать грунт.
Бетонный пол на грунте или бетонная стяжка под проливным полом утепляются одинаково:
- Вынимается грунта на полметра.
- Укладывается будущий сток воды — приямок/трап и трубы наружу.
- Засыпается 15 см гравия и трамбуется.
- Потом 35 см песка и трамбуется.
- Эта «подушка» герметично закрывается рубероидом.
- Кладется слой утеплителя: минваты, керамзита, шлака, войлока с гудроном.
- Закрывается гидробарьером, если утеплитель мокнущий.
- Укладывается армирующая сетка.
- Заливается бетонная стяжка с нужным уклоном в сторону слива.
Утепление потолка
Теплый воздух и пар всегда собираются под потолком. Поэтому владелец бани обязательно должен подумать о его утеплении, чтобы тепло не растрачивалось впустую.
Это относится к любому типу потолка — подшивному, настильному или панельному, независимо от того, что сверху: холодный чердак или теплая мансарда.
К используемому утеплителю применяются следующие требования:
- негорючий;
- влагостойкий;
- не выделяющий вредных веществ при нагреве;
- с низкой теплопроводностью.
В этом плане хорош керамзит — его насыпают на гидроизолированный черновой потолок между балками перекрытия со стороны чердака. А потом снова изолируют от попадания влаги. Вместо керамзита можно насыпать слой эковаты.
Также неплохо использовать базальтовую вату без фенольной пропитки. Но она легко впитывает воду, поэтому нуждается в качественной изоляции от воды и пара. Вата может быть уложена как сверху на доски настила, так и подшита снизу.
Пенопласт был бы хорош для потолка, но он горюч и при некачественном изготовлении выделяет вредные вещества при нагреве.
Рекомендуем ознакомиться с материалами из раздела «Утепление потолка бани».
ВАЖНО! Над парилкой потолок нуждается в двойном слое пароизолятора.
***
Кирпичная баня может стать очень комфортной, но это потребует от владельца больших вложений труда и денег. Поэтому идти на строительство такой бани стоит только в том случае, если это видится полностью приемлемым.
Источник: //parilochka.com/vybor/uteplenie/sten-bani/kirpichnoj.html